Краткое содержание

• День 1. Киев – Карпаты
• День 2. Радиальная пешеходная прогулка Заросляк-озеро Несамовытое
• День 3. Радиальная пешеходная прогулка Заросляк-Говерла
• День 4. Хомяк-Сыняк-М.Горган-пол. Блажив
• День 5. Яблуницкий перевал
• День 6. Отъезд Сидоренко, прогулка по Ивано-Франковску
• День 7. Петрос
• День 8. Карпаты-Киев

Справочная информация (большинство укр.)

• Карпатські гори
• Хребет Чорногорський
• Карпаты
• Турбаза “Заросляк”
• оз. Несамовите, 1750 м., На озеро Несамовите – Туристичні маршрути
• г. Говерла, 2061 м.
• с. Поляниця, Буковель (оф. сайт), Буковель (wiki)
• Горганы, г. Хомяк, 1540 м., г. Сыняк, 1665.2 м., г. Малый Горган, 1592.5 м.
• г. Петрос, 2020 м.
• Хребет Свидовець

Карты маршрутов

Треки маршрутов (GPS Garmin)

• Киев – Заросляк (авто)
• Заросляк – озеро Несамовыте
• Заросляк – Говерла
• Хомяк – Сыняк – Малый Горган – полонына Блажив – Буковель – Поляниця
• Козьмещик – Петрос
• Поляниця – Киев (авто)

Прелюдия

Нужно сказать, что в Карпатах мы были в последний раз летом 2007-го (август 2008 прошел под знаком стройки). Этим летом было решено ехать любой ценой и в любом составе (на хвост неожиданно падали родственники – мама и сестра Марины). Не скажу, что я лично не был рад “хвосту”, напротив. Хотелось показать знакомым людям КРАСОТУ, влюбить их в Карпаты, ведь ехали они туда впервые.

Из нового для нас в этой поездке (кроме попутчиков) также было то, что мы отправились туда полностью своим ходом, то есть на своей машине. Дабы ощутить все прелести мобильности, у нас было запланировано посещение 2-х различных хребтов и пр. достопримечательностей, а также двух отдаленных друг от друга туристических баз.

К тому же, было запланировано комбинировать поездку по Карпатам (сама дорога – уже интересный аттракцион) не только с радиальными пешими переходами по Черногорскому хребту, посещением Франковска и Яблуницкого перевала, но и с переходом с ночевкой в Горганах.

Отдельно мы посвятили день выезду на Козьмещик и взятию Петроса, который единственный не был взят нами в 2007 из-за грозы с градом.

2 года без Карпат – это уныло. Горы снятся и зовут. Чем ближе к поездке, тем чаще. В предкушении поездки я чуть ли не за месяц проверил наличие и исправность экипировки, занялся подготовкой машины, засел за маршруты и треки. Надо сказать, что в этом году мы ходили по новой GPS-карте Карпат, пусть она не идеальна, но содержит гораздо большее количество объектов, которые решают – реальных троп, источников, стоянок.

День 1. Киев – Карпаты.

И вот наконец-то долгожданное утро, выезд из Киева. Выехали вовремя, без задержек, багаж и пассажиры, конечно же, поместились впритык. Еще бы один человек просто не влез бы. Но мы везли кучу тур-шмотья с собой.

По дороге туда, как оказалось, мы поступили гораздо мудрее, поехав по маршруту через Хмельницкую область, назад все было гораздо сложнее, в связи с ремонтом ровенской трассы. Но об этом ниже.

До Житомира все ясно и уже почти обыденно (после нескольких поездок в Житомир и Винницу). После Житомира все интереснее и интереснее, густые и дремучие леса, река Тетерев со скалистыми отрогами.

Хмельницкую и Тернопольскую области (до Тернополя) мы прошли по дорогам районного значения, дорога через Хмельницкий, по слухам, сильно разбита, да и не оптимальна по расстоянию. Красота, пустота, телеги на дорогах да и только, при этом состояние покрытия вполне неплохое для скорости нашего передвижения (110-130 км\ч). Начиная с Тернопольской области появляются холмы, сложенное по особому (как рулет) сено на полях. Очень жаль, не остановились, не сфотографировали. В общем, не дорога – а одно удовольствие. Рекомендовать буду только ее и сам ездить по ней.

Делаем привал\обед  в районе Лановцов.

Начиная примерно от Бучача дорогу обступают невыские, лесистые холмы, отдаленные отроги Карпатских гор.

Ивано-Франковск обходим по окружной и направляемся к Надворной.  Где-то уже в этом месте начинаю чувствовать усталость, около 600км в дороге, 7часов. На горизонте уже серьезные хребты, начинаются первые горные села и настоящие Карпаты.

Сворачиваем с Раховской трассы на Ворохту, проезжаем само село, за ним по указателю направо, на Заросляк и Говерлу. Останавливаемся, регистриумся на КП Черногора. Лесник сперва не хочет пропускать нас, так как уже 18 часов и, мол, мы не успеем дойти до разрешенных мест для ночлега. На что я объясняю, что мы едем непосредственно в Заросляк, и там будут все наши ночевки, и что вообще мы неплохо знакомы с хребтом, ночевками и правилами. После чего без проблем проезжаем.

Дорога при первом посещении в 2005 (мы ехали с таксистом на копейке) казалась более экстремальной и крутой, сейчас же кажется достаточно удобной. Неприятен всего 1 момент – большое количество мелких камней в качестве дорожного покрытия, не особо разгонишься, плюс они постоянно отскакивают в днище, и иногда подбуксовывают колеса. А так – даже на Поло вполне можно ездить.

Заезжаем на базу, оплачиваем номер, поселяемся, раскладываемся, дышим настоящим заповедным высокогорным воздухом.

Погода – сухо, вполне тепло как для 6 вечера и солнечно. Видимость  Говерлы прекрасная. После ужина до темна успеваем сходить к Биостационару, посмотреть на Прут, мостик и долину.

Заросляк изменился за 4 года, 3-х местные комнаты теперь имеют статус “Люкс”, внутри оборудован отдельный с\у (раньше – просто душ на первом этаже на всю турбазу). Ну и цена тоже весьма крута как для “низкого” сезона, но все-таки место эксклюзивное по своему расположению и не имеет альтернатив (кроме палатки), поэтому тут без выбора и комментариев. На этаже – ремонт холла и санузлов, появился душ с бойлером. Продавцы под Говерлой оборудовали целые ларьки (раньше это были просто мобильные раскаладки, которые демонтировались к концу дня, да и то их количество было намного меньше и присутствовали не каждый день).

В общем, первоначальная цель дня достигнута – на машине доехали, увидели весь путь, много интересных мест, самое главное – крымские в шоке от могучих и лесистых гор, которые утопают в зелени.

День 2. Радиальная пешеходная прогулка Заросляк-озеро Несамовытое.

Первая ночь прошла прекрасно, подъем незадолго перед завтраком прошел по плану и был ознаменован курьезной и вошедшей в историю фразой мамы Марины “Люди добрые, вставайте, день-деньской!!!”. Видимо, из-за непривычно яркого горного солнца ей показалось, что время уже близится к обеду

Обедаем, берем небольшие штурмовые рюкзачки с одеждой “на дождь” и перекусом и выходим на озеро.

По ходу узнаю у продавцов, которые всегда под Заросляком, что заливало без перерыва почти месяц и вроде бы передают дожди дальше. Пока что без осадков и ясно В путь …

В первый раз дорога на Несамовытое по туману и неостанавливающемуся дождю показалась нам очень красивой, но трудной. Постоянно мокрые ноги, грязь и нулевая видимость, путь по распечатанному фрагменту карты на авось …

В этот же раз все так же поменялось, мы давно уже не ходим в горы в городской обуви и спорт. костюмах, всегда под рукой не только карта, но и GPS с маршрутом и нужным треком, который заранее заготовлен для всех запланированных маршрутов.

День 3. Радиальная пешеходная прогулка Заросляк-Говерла.

Говерла как всегда популярна. Много туристов всех возрастов и национальностей. По пути на вершину шли с пожилой тройкой со Львова и Косова, которая после свадьбы чьих-то родственников сорвалась и поехала смотреть Говерлу. Вот, я понимаю, молодцы   По дороге назад один из них фоткался с понравившимися очень ему нашими трекинговыми палками, изображая из себя типа хардкорного туриста ))

У вершины при спуске встретили забавную группу из совсем еще мелких школьников с 60-70л рюкзаками большего размера чем они, некоторые из них становились на четвереньки и колена уже …

Сама дорога для нас и для крымских попутчиков прошла весьма ненапряжно и гладко. Назад были небольшие тучки, но не капнуло даже.

Неспешная прогулка на Говерлу заняла у нас 5 часов. Так как в этот же день нам нужно было переезжать в Поляницу (Буковель), мы ничего болше не планировали.

Поляница встретила обилием отелей любого размера и калибра, от сельского варианта до моднейших огромных комплексов (Буковель). Так как нас в первую очередь интересовал доступ к неизведанному до ныне району Карпат Горганы, мы не стали сильно перебирать с жильем и остановились в одном из небольших коттеджей, претендующем быть мини-пансионом для туристов в сезон. В нашем распоряжении был почти весь первый этаж – прихожая, кухня, санузел, 2 двухместных номера. Завтраки и ужины хозяйка также нам готовила на месте.

Следующий день обещал быть уже настоящим ходовым (большие рюкзаки, ночевка в горах), поэтому быстро расположились и легли спать. Завтра рано – старт.

День 4. Хомяк-Сыняк-М.Горган-пол. Блажив.

Рано утром к подъму на Хомяк нас подвез один из рабочих хозяйки коттеджа, где мы жили (начало тропы находится по пути на раховскую трассу от Буковеля). Ну что ж… настоящий ходовой день. Большие рюкзаки, большие расстояния, большие подъмы, большие спуски.

Природа Горган немного отличается от Черногорской, нам предстоял большой подъем со сравнительно небольших высот на Хомяк, по пути практически все время до Хомяка нам сопутствовали лиственные леса из буков предпочтительно. Тропа часто проходит мимо каменистых завалов из “горганов”, камня, в честь которого названа система хребтов, верхушки которых обильно им укрыты. Основная тропа очень в щадящем режиме траверсует по склону Хомяка, но у нас на треке и в реальной жизни более активно проложена другая – напрямик в гору.

После резкого подъема снова возвращаемся на траверс с подъемом на верхушке Хомяка. Траверс проходит между огромных куч мусора (такие я еще не видал в Карпатах, даже на Говерле), на дороге встречается отличный родник со студеной горной водицей, откуда открывается вид на полоныну с пастушьими домиками.

Чуть дальше за родником выходим на полоныну Хомяка, откуда начинается непосредственный подъем на саму вершину. На полоныне – пара палаток, молодеж греется на солнце сидя на колодах и опять же мусор …

Недолго тропка на Хомяк идет через небольшой лесок и выходит к резкому подъему через камень и можжевельник. Подъем, я должен сказать, не из самых легких, особенно если крупнолитражный рюкзак за спиной.  Постоянно балансируешь на краешке камней и пролазишь между цепких веток можжевельника, задирая ногу на очередной, наполовину висящий, огромный и скользкий камень. В несколько остановок мы добрались на вершину, где как следует отдохнули, насладившись открывающимися видами на близлежащие хребты и статую на горе, перекусили и тронулись в путь.

Мы ощутили уже, что хождение по цикотам очень сильно замедляет ход и поднажали в темпе движения, так как дело шло к полудню. В этот день мы даже не останавливались на нормальный обеденный перекус с чаем и бутербродами, пока не вышли на Сыняк.

Дорога на Сыняк – отдельная история, сначала она карабкается через сухой лес, затем выходит на медленный подъем по каменистым пустошам, который в 90% состоят из цикот. Марсианские пейзажи. Как таковой тропки нет, есть многочисленные вариации. Идти можно в принципе везде. Кто-то ходит по грудам камней, мы больше поджимались к краю, там тропа хоть иногда выходит на твердую сушу, иногда продираясь через елки. Тропку по кромке мы угадывали по более белому камню, так как, наступая, люди расшатывали камень и он терся друг об друга, местами осыпаясь, местами обдирая зеленый мох (или что это?…). Дорога очень красивая, почти безлюдная сравнительно с Черногорскими или Свидовецкими (встретили всего 2 группы за ходовой день). Трудная весьма, качает на камнях, что в шторм. Постоянно нужно смотреть, чтобы не оступиться и не подскользнуться, упав на груду камней, чтобы нога не соскальзывала с краев шатающегося камня в щель.  День на ее прохождение от подножия Хомяка до полоныны Браилка – это весьма экстремальный срок. Идеально – ночевать на полоныне Хомяк и оттуда – неспешно, аккуратно через Сыняк-Хомяк и дальше, куда вам нужно.

Но у нас не было 2х дней на прохождение этого участка. Мы планировали попасть с Браилки на Медвежик и Довбушанку …

Я не знаю, как ходить по этому хребту в условиях постоянной карпатской моросли или даже ливня, а еще если и туман упадет … Но как для первого раза нам повезло и мы практически безболезненно преодолели такой на вид (по карте) небольшой хребет.

На Малом Горгане нас уже настигает вечер и мы начинаем спуск. Спуск на Браилку это вообще “песня” ))) Сплошные камни на крутющем склоне, которые разъезжаются под ногами и не за что зацепиться. Далее плавно начинается небольшой лесок, затем затяжной спуск по траве на полоныну.

У самого спуска пожилая пара громко зовет кого-то, возможно, ребенок потерялся. Вечереет, ноги болят и мы спешим до темна разложить палатку.

На Браилке не нашли ничего пригодного для лагеря, ни нормального ровного места, ни питьевой воды. Есть остатки кострища, заколоченная пастушья хижина и только следы пересохших ручьев-реки … Решаем спуститься по склонам еще ниже до пересечения с устьями реки, благо есть трек, который мигом выводит на тонкую тропку, бегущую между зарослей. По всему видно, что тропкой ходили лишь коровы и пастухи, и она вряд ли туристическая и ходовая. На полянку под речкой выходим уже затемно, находим воду на слух и рядом – пригодное ровное место. Кругом заросли, ощущение стоянки необычное – в диком непривычном месте, где вряд ли кто-нибудь вообще когда-то стоял. Ну место вполне приятное, за исключением очень надоедливой и кусючей мошки, которая лезет в глаза и уши, подобную я видел только в Керчи летом (может поэтому и никто не стоял? ))). Посли укусов этой мошки остаются кровавые пятнышки, место опухает и лично у меня такая радость сходит неделю и остаются даже небольшие рубцы.

Но я бе не сказал, что я сильно пожалел, что мы здесь ночевали. Место – эксклюзив Ровненькое и, главное, рядом река …

К утру пошел неслабый дождь и продолжался почти до 9. Мы уже не решились идти снова на цикоты по дождю (на Довбушканку и Медвежик), хорошего понемножку ))) Ведь Горганы и так нелегкий маршрут, осбенно в первый раз и особенно по мокрому. Неспеша, ведь нам предстоял только спуск на Буковель, мы проснулись, позавтракали, привели себя в порядок, сложились и двинули в путь.

Не так долго дорога идет все той же пастушьей тропой и выходит на хорошо укатанную тяжелым транспортом автомобильную дорогу к Буковелю. По дороге часто встречаются очень разбитые и затопленные участки, видимо, тут не так давно проходил или работал тяжелый транспорт. Так же выходим к тур. стоянке с деревянной беседкой. Дальше – исключительно разбитая дорога и большие грязи.

Встречаем подъемники с Буковеля, домики возле них… После обеда уже выходим на сам Буковель и еще с часик идем от Буковеля к центру села, где мы остановились.

Полноценные ходовые дни с ночевками в палатке заставляют с особенным трепетом и ценностью относиться к условиям цивилизованного отдыха в коттедже и нормальной кухне. Отдыхаем, пользуемся последними днями пребывания с родственниками в Карпатах, наверстываем в общении.

День 5. Яблуницкий перевал.

Этот день мы решили сделать разгрузочным и культурно-познавательным.

Объектом изучения стал известный на всю карпатскую округу рынок на перевале с его достопримечательностями.

Покупаем носки, чаи и пр, кушаем в Беркуте беркутята, кулешу, бануш и пр, бродим по округе, изучаем таблички и памятники. А вечером, перед отъездом родственников – запасаемся черникой и брусникой на горах Паляницы.

День 6. Отъезд Сидоренко, прогулка по Ивано-Франковску.

Франковск – шикарный город с суровыми зданиями и не менее суровой историей края.

Центр города не на столько, конечно, западно-европейский как Львов, но в перемешку с советским стилем 50-70-х впечатляет своеобразностью.

Перед отправлением Людмилы Дмитриевны и Иры на поезд мы пару часов гуляем и фотографируем центр.

Возвращаемся в Поляницу и набираем чернику и бруснику уже для себя )) Готовимся к завтрашнему последнему карпатскому дню и радиалке на Петрос.

День 7. Петрос.

На Петрос меня манило кроме туристического интереса еще и водительское любопытство. Как справится Поло с дорогой на Козьмещик от Лазещины? Прочитав заранее, что дорога вполне проходимая для городского авто, если нет завалов или непогоды, что там ездят Жигули во всю, мотнули рано утром на встречу приключениям.

Честно говоря, анализируя после этого подъем и спуск, скажу, что лучше не ехать … на Поло или подобной машинке так уж точно. Ощущения не из простых, когда ты ползешь в гору и стараешься даже не дышать и не шевелиться, чтобы не раскачивать машину, которая каждую минуту грозит чиркнуть об каменистые гребни, выходящие на дорогу, брюхом. И таки чиркаешь этим брюхом … Дважды по дороге наверх я останавливался и осматривал, ниче ли не оторвано ))) В одном месте на подъеме очень сильно разбит в грязь участок, заносит крепко.

Ну основной экстрим начинается от КП, там нас пропускают, хорошая погода и наше желание выехать на машине на Козьмещик их не удивляет, впринципе ))

На Козьмещике – пара домов, советские спец. авто поствоенного периода и неплохого сохрана. Выгружаются туристы и в основном идут на Говерлу, ведь с этой точки – альтернативный подъем на высочайшую точку страны. Также на Козьмещике – почти лежащий на пузе припаркован старенький Ситроен, ума не приложу, какой вертолет его сюда доставил. Страшно представить даже, как он шлифовал брюхом каменистые гребни дороги на подъеме …

На этом автомобильная часть пути на Петрос заканчивается, думаем лишь только об одном, чтобы к вечеру продержалась погода, и не оборвать ничего по пути назад )))

Итак, о Петросе …

Петрос – вторая по высоте и популярности вершина украинских Карпат. Единственная вершина Черногорского хребта, на которую мы не поднялись в рамках похода по Черногоре в 2007, обходя ее в град по траверсу.

Таки я нашел способ как совместить авто-поездку с Петросом и успеть все за день.

Дорога на Петрос – отличная для пешеходного туриста, грунтовая автомобильная. По этой дороге ходят машины на вырубку и машины лесников в сторожку на перемычке под Говерлой (одна из таких машин при нас выехала прямо на хребет, при этом ползла, по звуку, больше часа). Местами автомобильный траверс мы срезаем через малинники, малина – отборнейший крупняк. В малинниках на одном из участков вдоль дороги наблюдал несколько гадюк, свернувшихся клубком, греющихся на уходящем летнем солнце.

Тем временем дорожка подходит к резком подъему на перемычку и Петрос уже совсем близко, и вяло показывается из тумана.

У подъема на перемычку в лесу есть пастушья хижина, вокруг которой ошивается стая немалых пастушьих собак, которые устроили нам “теплый” прием, когда мы проходили мимо домика. Благо пастух был на месте, когда они начали плотнее к нам подходить, и отозвал зверюг.

Подъем опять же можно срезать резкой тропкой, что и делаем, и оказываевмся на перемычке, на тропе, которую топтали 2 года назад, когда не смогли пойти на верх …

Внизу нарастает гудение и показывается ГАЗик.

Развилка для подъема на Петрос находится чуть дальше спуска с перемычки на Лазещину, чуть правее, за каменной локальной горкой.

За горкой чуть дальше есть удобный плоский камень с видом на долину и Черногорский хребет, отдыхаем перед подъемом.

На подъеме\спуске встречается множество туристов, практически все – идущие с хребта на Квасы, дальше их путь будет вести по хребту Петроса.

Подъем на Петрос со штурмовым рюкзаком – это относительно несложная задача, но сам подъем, должен сказать, крутой, как на Говерлу с хребта, но в несколько раз более продолжительный.

На самом Петросе уже даже холодно, мерзнут руки, сильный ветер. Закутываемся в куртки, наслаждаемся видами на Свидовец, Горганы, Черногору. Смотрим остатки сгоревшей каплычки.

Прекрасно просматривается Драгобрат, подъем на Близницу с Квасов, где 2 года назад мы дали такой кросс … Ностальгируем и пытаемся впитать в себя максимум Карпат на год вперед, до следующего возвращения.

Спускаемся с небольшой грустью, проходим перемычку, обходим собак стороною, затем лес, малинники, и дорога лесом к Козьмещику.

На Козьмещьке – солнце, тепло и сухо. Спокойно садимся в машину и теперь вдвойне аккуратно, практически не чиркнув ни разу об камни, спускаемся в Квасы.

День 8. Карпаты-Киев.

Вот и подошла к концу неделя отдыха в Карпатах, за которую мы успели дважды посетить Черногору, впервые сходили на Горганские вершины, побывали на базарчике на перевале, погуляли во Франковске, пособирали ягоду, и мн. другое )

Дорога назад была весьма познавательной, я решил, что будет интереснее поехать другим путем – через Ровно, мотивируя тем, что Ровно-Киев – отличная четерехполоска. На самом деле да, но она в большей половине своей вся на ремонте и машины движутся от пробки к пробке то по встречной, то по своей полосе, фактически обычная двухполоска, да еще и с ремонтами на каждом углу. Только начиная от Житомира можно вздохнуть спокойно.

Единственный плюс этой дороги – прекрасные города с замками и старыми часовнями по дороге Тернополь-Ровно, но их нужно посещать отдельно, чтобы толком рассмотреть и что-то рассказать потом.

Надеюсь, что когда-нибудь ровенская четерхполоска зафункционирует в полную силу, а пока что буду ездить в Карпаты через Хмельниччину и Любар.

С нетерпением ждем и планируем следующую поездку\поход.

Краткое содержание всех серий

• Керчь-Курортное-Керчь. Прогулка по Лисьей бухте.
• Стоянка в Курортном (Керчь).

Справочная информация

• Крымский полуостров
• Карадагский природный заповедник, Экскурсия на Карадаг
• Лисья бухта

Карта маршрута

Полный трек поверх автомобильной карты Украины.

Автомобильная часть поездки в Карадаг.

Пешеходная часть поездки в Карадаг.

Карты, точки и треки этого и других прилегающих маршрутов (для GPS Garmin, мы использовали GPSmap 60CSx)

• Автомобильный трек Киев-Керчь-Киев (через Голованевск).
• Автомобильный трек Керчь-Коктебель-Керчь + трек пешеходной прогулки Курортное-Лисья бухта..

Всегда хотелось попробовать самостоятельно доехать за рулем собственной машины в Керчь. Как надоели жаркие поезда, которые едут сутки! в Керчь, стоят 4 часа в Джанкое и на которые билеты всегдя взять сложно…

Задумано – сделано … 17 часов в дороге – и мы у Марины на родине. Дорога весьма непростая, жара-лето, Керчь – самый удаленный от Киева нас. пункт, загруженная двухполосная трасса на многих участках, начиная с Голованевска. Но плюсы независимости, перевозки груза и возможности оценить полстраны из окна авто подкупают.

Статистика автопробега Киев-Керчь.

Керчь-Курортное-Керчь. Прогулка по Лисьей бухте.

Посещение Карадага было давней идеей, которая не давала покоя. Собравшись в один из будних дней в Керчи, мы (я за рулем, Марина в качестве штурмана, Ира, Руслан и мама Марины – в качестве пасажиров) махнули на своем авто, 2 часа езды.

… Этот будний день оказался единственным выходным, во время которого ни один из экскурсоводов не поведет вас в заповедник, вход в который самостоятельно категорически запрещен. Заповедник внутри охраняется егерями.

Дабы не ехать с пустыми руками домой, один из местных нам подсказал прогуляться в Лисью бухту. GPS с картой есть – в чем проблема?

мебели бургас

raman amplifier

rent a car bulgariaСлегка подрастроенные бродим возле входа в Карадаг.	Карта-схема Карадага.
Карта-схема прилегающих интересных мест.	Парк в Курортном.
Ира и Руня.	Руц.
И где-то там, в следующей бухте, начинается Карадаг …
Здание карадагского музея.	Карадагский кот 1.
Карадагский кот 2.	Карадагский кот 3 …
Марина разговаривает с папой	Возле этого трансформатора – дыра в заборе, через которую, перебравшись по трубе, можно пересечь реку и выйти на главную дорогу Курортного. Отсюда начинаем обходить виноградники и подниматься в гору, чтобы выйти к бухте.
Обходим виноградники …	По пути нам попадается странное недостроенное сооружение, что несомненно приводит Руслана в восторг.
Карадагский горный массив.	Дивное заброшенное сооружение.
Держим курс на Ичкидаг. Дорога вполне проходимая даже для нашего Поло. Интересно просто прогуляться	Обходим гору Ашламалык (Пилотка) и выходим к двум симпатичным озёрам.
Фоткаем их …	Слева видна “пилотка”.
Дорога плавно выводит к мору. На фоне – г. Кокуш-Кая.	И снова восторг )))
	Выходим в Лисью бухту. Тут ветер и прохладно Не купаемся, а просто отдыхаем.
В бухте много авто-туристов и есть обустроенные торговые палатки со спиртными и пр.	И очень серьезные камни …
Дорога на Ичкидаг.	Карадаг в море.
В бухте встречаются и оригинальные палатки.	Конец Лисьей бухты. Хорошо видна пешеходная тропка на Ичкидаг.
Банда на “семках” ))	Отдыхающие ловят крабов …
… которых тут достаточно много в камнях.	Назад в Курортное возвращаемся берегом.
Фоткаем экзотических птиц …	… и друг друга
Бухту.	Девочки устроили фото-сессию на камнях.
	Людмила Дмитриевна пытается поймать бутылку, которую она уронила в море.
Тропка уже почти подошла к Курортному.	Карадаг красив – обязательно еще приедем, чтобы наверняка попасть.
NO FATE )
Застройка гаражей в Курортном.	Курортное.
Заброшенная обсерватория.

Лисья бухта – суперское место. Сюда очень удобно приехать где-то в такое же время на машине с палаткой и постоять парочку дней. Как-нибудь осуществим.

Карадаг обязательно еще посмотрим в следующий раз. Главное не унывать и находить приключения

Стоянка в Курортном (Керчь).

Традиционный выезд с ночевкой в азовские бухты на керченском полуострове должен был состояться. Мы знали, что отпуска в этом году летом не будет (стройка), что хоть денек покупаться надо.

Специально из Киева в багажнике Поло ехал рюкзак с палаткой, спальниками и горелкой.

В первый день задача была выполнена. Омрачнило отдых начало сезона мошки, которой в траве большое количество и которая началась именно в эти дни. Погрызла, в общем, немного днем. А вечером – уйма комарья. Хотя позитива было тоже много – сосиски на костре, картошка, игра в карты ночью )

Ночной пикник.	Луна в маслинах.
Место дислокации.	КАРТЫ )

Александр Шевчук,
Марина Шевчук
© 2006-2008

Краткое содержание всех серий

• 1 День, 27.04.08. Симферополь – с. Перевальное – Ишачья тропа (126) – плато Чатырдаг – пещера Эмине-Баир-Хосар – 125 – пещера Мраморная – т\с Барсучья поляна – стоянка на роднике.
• 2 День, 28.04.08. Стоянка на роднике возле т\с Барсучья поляна – западные склоны Чатырдага (112) – подъем на хр. Чатырдаг – г. Эклизи-Бурун – южная часть хр. Чатырдаг (116) – спуск с хр. Чатырдаг на оз. Кутузовское – т\с оз. Кутузовское.
• 3 День, 29.04.08. т\с оз. Кутузовское – 117 – т\с Школьная поляна – перевал Ангарский – 128 – поляна МАН – 129 – 130 – перевал Димерджи – т\с Джурла.
• 4 День, 30.04.08. т\с Джурла – вдп. Джурла – т\с Джурла – г. Юж. Димерджи – ур. Долина привидений – т\с Димерджи.
• 5 День, 01.05.08. т\с Димерджи – укрепление Фуна – автодорога Лучистое-Лаванда – Партенит – г. Аю-Даг – Партенит – Керчь.

Справочная информация

• Крымский полуостров
• Чатыр-Даг, Горный массив Чатырдаг, плато, пещеры, вершины
• Демерджи-Яйла, Гора Демерджи
• Аю-Даг

Карта маршрута

Полный трек поверх генштабовской карты.	Полный трек поверх автомобильной карты Крыма.
Полный трек на карте Крыма.
График зависимости высоты от пройденного расстояния, постренный по треку.

Карты, точки и треки этого и других прилегающих маршрутов (для GPS Garmin, мы использовали GPSmap 60CSx)

• Векторные карты региона для навигатора.
• Трек пройденного маршрута.
• Треки подобных маршрутов других туристов.

1 День, 27.04.08. Симферополь – с. Перевальное – Ишачья тропа (126) – плато Чатырдаг – пещера Эмине-Баир-Хосар – 125 – пещера Мраморная – т\с Барсучья поляна – стоянка на роднике.

Карта первого ходового дня.

4.15-5.00 – прибытие в Сиферополь и регистрация в КСС;

5.10-6.40 – троллейбус Симферополь ж\д вокзал – с. Перевальное;

6.30-9.30 – подъем по ишачьей тропе на плато Чатырдаг (126);

9.30-11.00 – прогулка к пещере Эмине-Баир-Хосар, перекус, переход к Мраморной пещере (125);

11.00-12.00 – экскурсия по Мраморной пещере;

12.00-13.00 – путь к т\с Барсучья поляна;

13.30-14.00 – поиск источника возле Барсучьей поляны и бивуак.

Идеей даного похода было одновременное посещение двух популярнейших туристических достопримечательностей Чатырдаг и Димерджи в связи с тем, что объекты находятся в зоне однодневного перехода от одного к другому.

В Симферополь мы прибыли рано утром. Так как в этом году в магазине Вертикаль на протяжении майских праздников регистрация КСС проводилась только с 8 утра, нам это не подходило, и мы подъехали на такси к отделению КСС на Зои Жильцовой, в котором дежурят круглосуточно. По ходу мы даже заехали в Фуршет в центре, купили завтрак и пару забытых дома мелочей (типа салфетки и маникюрные ножницы). На все эти манипуляции в Симферополе у нас ушло около часа и в 5 утра мы уже отправились на одном из первых троллейбусов в село Перевальное, которое лежит на трассе Симферополь-Алушта и с которого очень удобно совершать подъем на плато Чатырдаг по так называемой “ишачьей” тропе.

На подъезде к Перевальному пошел мелкий дождик и мы обратили внимание, что горы в округе полностью покрыты черными тучами. Это не было для нас, конечно, новостью, так как мы знали из прогноза погоды, что как раз на эти дни прийдутся почти что не прекращающиеся дожди.

Так как для нас горы неотъемлемо связаны с дождями, причем проливными и непрекращающимися, мы спокойно накинули штормовую одежду и накидки на рюкзаки и плавно, следуя кривой GPS, начали подъем через село на тропу, ведущую на Чатырдаг.

По ходу позавтракав в лесу, обзвонив всех родных, мы понемногу вышли из зоны леса к резкому подъему через мелкие сыпящиеся под ногами камешки на плато, укрытые мелкой травкой. Тропа на плато переходит через несколько локальных вершин, с прекрасным видом на востоке и западе на скалистые урочища, и на севере – на Перевальное и Долгоруковскую яйлу.

Для нас погодные условия на склонах яйлы были достаточно удивительными (даже в Карпатах, на самых ветренных в Украине полонынах мы не видели подобной силы ветров), мы не ожидали такой силы ветра, который буквально вырывал из рук свежекупленные трекинговые палки (с которыми, к слову, намного удобнее, разгружают колени), норовил сорвать накидку с рюкзака и сам рюкзак, свалить с ног. При этом штормовой сильнейший порывистый ветер сопровождался дождем, который достаточно неприятно хлестал по лицу. К выходу на вершину плато дождь подутих.

Урочища на склонах Чартырдага.	Подъем по Ишачьей тропе.
На выходе с тропы на Чатырдаг, направо – дорога на западные склоны, Мамонтовую и Мраморную пещеры.	На плато Чатырдаг – крупнейшая концентрация карстовых пещер и образований, некоторые из которых оборудованы для осмотра. Вход в пещеру Эмине-Баир-Коба, одна из диких пещер, только для специалистов-спелеологов, либо на свой страх и риск. Мы предпочли только сфотографировать вход, благо он находится непосрественно возле дороги.

Постройки возле пещеры Эмине-Баир-Хосар видны были прямо с места подъема на плато, там окультуренный подъезд, автомобильные стоянки, ресторан, торговые палатки и вход только с экскурсоводом. Так как мы пришли достаточно рано к пещере, кроме нас на экскурсию был 1 человек, нам любезно предложили подождать пару часов, когда наберется группа для посещения. Это не входило в наши планы. Для себя решив, что при таких дорогах на плато мы обязаны побывать там на своей машине, мы отложили экскурсию до следующего (непешеходного) раза.

Прямо с окультуренной площадки возле этой пещеры (между рестораном и кассой) есть выход на тропу, ведущую к Мраморной пещере, которая идет не по верху плато, а по траверсу. При этом избавляет от лишних подъемов и спусков от одной пещеры к другой (данные пещеры находятся чуть ниже, на склонах).

Подождав полчасика, когда соберется группа на выбранный нами маршрут (на выбор предоставляются 3), мы спустились через оборудованный вход и экскурсия началась.

Карстовая воронка возле пещеры Эмине-Баир-Хосар.	Эта и следующая фотографии сделаны внутри Мраморной пещеры.
	Подобные “Замки Русалочки” растут миллионами лет, капля за каплей, капающая с потолка пещеры известь формирует причудливые фигуры.
	Пещерные “кораллы”.
Дорога, проходящая по верху плато.	Памятник “Партизанам Крыма” на т\с Барсучья поляна.
“Родина помнит Вас”…

Принимая во внимание, что возможной стоянкой кроме Барсучьей поляны могла быть т\с на Кутузовском озере, либо родник ниже Букового ущелья, мы решили не перетруждаться физически как для первого дня и стать чуток раньше на бивуак, оставив осмотр вернего Чатырдага вне спешки и по утру.

В связи с близким расположением дороги, ведущей к селам вокруг Чатырдага, и надвигающимися майскими праздниками, народу на поляне было много даже в 3 часа дня. Классический автомобильный турист, с музыкой, водкой и шашлыком на костре. Такое соседство в далеке от цивицилазиции показалось нам лишним. К тому же с водой на самом плато достаточно туго, но нами заранее был по карте присмотрен один из источников, лежащий совсем недалеко вниз по дороге, спускающемся с плато (на т\с воды не было). Одни из отдыхающих на поляне подтвердили, что есть такой источник и даже возле него стояло несколько палаток вчера. Пользуясь случаем, что им нужно было пополнить запас воды, они показали источник, избавив нас от потребности по GPS выискивать его. Тут же возле отличного источника обнаружилась не совсем горизонтальная площадочка, но 1 палатка встала там вполне без проблем, да к тому же с водой рядышком, что сверху на Чатырдаге вообще роскошь.

Из-за соседства родника мы поплатились постоянным наплывом гостей, набирающих воду. Даже на грани сна по темну я слышал шерудение вокруг палатки и голоса туристов, которые скорее всего стояли на поляне выше, но вынуждены были бегать за водой только сюда.

Немного вздремнув и заварив чайку мы начали адаптацию к обитанию в дикой среде в ближайшие 5 дней.	Родник вытекает над камнем, а основная часть закрыта металлической будкой от мусора. Вытекающий поток отводится металлической трубой и формирует речушку.
Стоянка хоть и выглядит окультуренной визуально, но отсутствует в перечне разрешенных. Так как костров мы не разводили, сильно по этому поводу мы не переживали. Мы всегда бережно относимся к природе на стоянках.	Вечерком стал подниматься и проглатывать все густой туман.

2 День, 28.04.08. Стоянка на роднике возле т\с Барсучья поляна – западные склоны Чатырдага (112) – подъем на хр. Чатырдаг – г. Эклизи-Бурун – южная часть хр. Чатырдаг (116) – спуск с хр. Чатырдаг на оз. Кутузовское – т\с оз. Кутузовское.

Карта второго ходового дня.

5.00-7.30 – подъем, завтрак и сбор вещей;

7.30-12.30 – путь на верхний Чатырдаг (112);

12.30-13.10 – обед;

13.10-14.30 – путь по южному краю хребта (116);

14.30-15.40 – дорога на оз. Кутузовское;

15.40 – стоянка на т\с оз. Кутузовское.

Возврат на тропу, ведущую от Барсучьей поляны дальше на западную кромку плато, занял 15 минут. Сразу же через лесок тропа выходит на край плато и следовали тропе, идущей вдоль него. Верхний Чатырдаг (хребет Чатырдаг, не плато) сразу же показался. Наметив цель, двинулись прямо, чтобы упереться в подъем на него.

Место, где еле-еле видимая тропка ныряет с дороги, ведущей с Чатырдага, к роднику.	Западные отроги плато и вид на хребет и Эклизи-Бурун.
Долины в тумане (здесь я посеял крышку от объектива и понял об этом спустя час ходьбы… пришлось на легке сбегать за ней).	По западному краю плато.
Выжженный участок плато.	На краю плато, недалеко отсюда начинается подъем на хребет.
Здесь тропка штурмует верхний Чатырдаг “в лоб” через можжевельник. По карте я насчитал 3 тропы подъема со стороны Эклизи-Бурун, думаю, что этот вариант – сложнейший из них.	Достаточно затяжной и трудоемкий подъем.
Ну вот мы уже на верхнем Чатырдаге, тут как бы еще совсем ранняя весна (прошлогодняя пожухлая трава, снежники и только в низинках невысокая зеленая травка).	Подъем на высочайшую точку Чатырдага Эклизи-Бурун. Практически сходу, не сбивая дыхания, берем вдоль отвесного карниза вершину.
Взгляд на хребет с подъема.	Мемориальная табличка на вершине Чатырдага, разведчикам.
Западные отроги Чатырдага с вершины.	Вид на хребет с вершины.
Даже удалось увидеть и сфотографировать орлов, парящих над вершиной и долинами.
Туман плотно заплел все, внизу – ЮБК, Большая Алушта и побережье Черного моря.	Дальше двигаемся на юг, вдоль хребта.
Обедаем недалеко от крупного снежника, который я попытался обойти скраю и провалился по пояс.	Дальше двигаемся по южной кромке хребта.
Возле этих каменных насыпей дорога вдоль южной кромки плавно начинает идти на спуск, переходя в крутую.
Тропа уходит в полосу леса, в котором спрятано Кутузовское озере, наша следующая стоянка.	Отдыхаем в месте, где каменистые склоны Чатырдага встречают лесные заросли и двигаемся дальше вниз.
	Вот в таком приблизительно состоянии все указатели в округе Чатырдага.
	Лес на спуске просто волшебный.
Поворот к озеру на перекрестке читается достаточно слабо, я даже с GPS немного промахнулся мимо него. И само озеро и родник, который его питает, нашлись не сразу и по наводке отдыхающих там. На озере много местного народа, пьянствующего майские, отсюда большое количество мусора. Родник очень мощный, забетонированный внутри будки и обнесен забором. Как рассказал нам один встретившийся турист, вода из этого родника лечит всякие разные болезни. Летом озеро превращается в высохший котлован. С Чатырдага спускается туман.	Стали мы в сосновой посадке. Немного под вечер стало затягивать туманом.
	Озеро в тумане.

3 День, 29.04.08. т\с оз. Кутузовское – 117 – т\с Школьная поляна – перевал Ангарский – 128 – поляна МАН – 129 – 130 – перевал Димерджи – т\с Джурла.

Карта третьего ходового дня.

5.40-8.00 – Подъем, завтрак, сборы;

8.00-10.15 – 117, дорога на Ангарский перевал;

10.30-13.30 – 128, поляна МАН;

13.30-15.45 – 129, 130, седловина Димерджи;

15.45-16.00 – путь к стоянке на т\с Джурла;

16.00 – стоянка на т\с Джурла

Первая важнейшая цель похода – повидать Чатырдаг, была выполнена. Следующей задачей было выйти на Димерджи (центральную и южную), при это теряя минимум высоты. Для этого максимально пригодным был, конечно же, маршрут через Ангарский перевал и поляну МАН.

Взгляд на озеро с утра.	Двигаемся по восточному траверсу Чатырдага к перевалу. Цивилизация понемногу проступает в лесу.
Т\с Школьная поляна.	При спуске со Школьной поляны к первалу попадаешь на некий островок цивилизации, где по соседству с закрытым Сильпо и сдачей в аренду квадрациклов сдается в прокат такой вот трофейный НЛО.
Наш путь пересекает трассу Симферополь-Алушта прямо в районе поста ГАИ, переходим трасссу и сразу же слева от троллейбусной остановки в гору уходит тропа на Димерджи.	Заросли на склонах Димерджи, какие-то более зеленые и буйные.
У меня на GPS было залито парочку треков, ведущих на перевал. Но мы выбрали самый короткий на первый взгляд. На самом деле он оказялся самым витеватым и нелюдимым (что на самом деле не есть плохо). Лишь в заключительном этапе было понятно, что человек, который его прокладывал конкретно блудил здесь по бездорожью. В дали – лес пробирается через перевал между двумя Димерджи, нам туда надо.	С этого пятачка дорога уходит вниз, под обвал Димерджи, нам на самом деле – чуточку назад и влево, в лес. Но если бы не этот блуждающий трек, мы бы не увидели эту полянку…
Сначала сей прекрассный трек выводит на непонятную, ни кем не хоженую заброшеную дорожку.	Она хоть и красивая, но в скоре просто исчезает в траве и надо идти просто по направлению.
Через 15 минут бездорожья выходим на человеческую тропу, где народ ходит табунами.	Затем, не доходя до подножья горы Пахкал-Кая, резко на восток и немного вниз тропа уходит через заросли колючих кустов, это тропа на поляну МАН. Основная же тропа ведет на северную Димерджи. Мы сворачиваем на эту побочную тропку и проходим через густо цветующие кустарники.
Вот так выглядят эти кустарники поближе.	Поляна МАН и отроги скал северной Димерджи. Поляна огромна, зеленые лужайки, туристы, играющие в футбол. В качестве минуса открытого и просторного участка – даже в полдень чувствуется прохлада и высота, гуляющий ветерок. Чуть восточнее поляны – вода, возле которой резко вниз убегает тропа, которая скорее всего ведет в Лаванду. Наша тропа неприметно начинается в самом конце поляны и заходит в лесок (129).
Затем через километр тропа выходит на открытые, живописные места, с видом на Димерджи, седловину и побережье.	Димерджи.
За этим участком тропа разворачивается резко на северо-восток и стремительно набирает высоту к седловине. На кадре сверху видны скалы седла.	Хоть на подъеме и траверсе северной Димерджи – жара, сразу, выйдя на седловину абсолютно мокрый от подъема, обдуваешься холодными ветрами яйлы и окутываешься влажным туманом. От седловины – 15 минут до привала. Т\с Джурла и вид на Юркины скалы.
После того, как мы поставили палатку, погрелись у костра, который удалось снова расшевелить, вышло солнце и я пошел фотографировать окресности т\с Джурла. Юркины скалы с т\с.	Озеро на т\с Джурла. Озерцо формирует обустроенный родник, в котором собственно и бралась вся вода.
Склоны горки на т\с все в виде полочек, такое часто встречается и на других склонах Димерджи. Думаю, оползни. Туристов много и, несмотря на солнце, холодно. Самая холодная стоянка из всех в этом походе. В 8.00 градусник показывал +4С. После ночевки невозможно согреться.	Греемся возле костра.
Возле озера.	Снова Юркины скалы.

Отдельной истории заслуживают 3 персонажа, пившие водку на этой поляне. Они под вечер пели всё – ввв.ленинград, один из них читал Подревьянского, второй – свои шансон-стихи. Я понял, что даже в тур.походе эти люди все равно найдут свою нишу ))

4 День, 30.04.08. т\с Джурла – вдп. Джурла – т\с Джурла – г. Юж. Димерджи – ур. Долина привидений – т\с Димерджи.

Карта четвертого ходового дня.

6.30-8.45 – подъем, сборы;

8.45-9.30 – дорога на водопад Джурла;

10.00-10.30 – дорога назад, на т\с Джурла;

10.30-12.00 – подъем на Юж. Димерджи;

12.00-13.30 – осмотр Юж. Димерджи, обед;

13.30-15.30 – путь через Долину привидений;

15.30-16.20 – путь к т\с Димерджи.

Ночевка на т\с Джурла была, наверное, самой холодной, на которой мне приходилось быть. Видимо, сказывалась высота ночлега – 1087 м + большая влажность на перемычке между Димерджи. В 6.30 температура была +4 С, как сказали пожилые туристы, которые ночевали рядом. В общем, после ночевки я, видимо, переохладился и как последствия – глубокий кашель и не очень комфортное самочувствие спустя несколько дней.

Дорога на вдп. Джурла идет на восток от перемычки и т\с, спускаясь в долину р. Джурла и петляя вдоль речки.	Начало урочища Джурла.
Вид на урочище сверху, водопад Джурла и биваки.	Очень красивые каменные структуры урочища.
Водопад Джурла.	Вход в урочище.
Урочище Джурла.	Перемычка между Сев. и Юж. Димерджи. Тропа на Юж. Димерджи.
	Вид на перемычку и Сев. Димерджи.
Подъем на перемычку.	Вид на верхний Чатырдаг сквозь тучи Димерджи.
Подъем на Юж. Димерджи.	Тем временем ясное небо вокруг Димерджи застилает очень густыми парообразными тучами. Очень красиво, но есть шанс не увидеть ничего с вершины …
Начало сосновой посадки перед вершиной Димерджи.	“Козырёк” Сев. Димерджи.
Дежурный выход на связь с родными.	Облака сгущаются…
Восторженные Мы на Юж. Димерджи.	Затуманенные обрывы Димерджи.
С туманом, как через водную прослойку.	Слой туч рассеялся и можно увидеть побережье и склоны.
Южные склоны верхнего Чатырдага, только позавчера мы пришли оттуда.	Вид с Юж. Димерджи на побережье и Алушту.
Вид с Димерджи на горные поселки и Чатырдаг.	Вид на самую южную точку Юж. Димерджи с тригонометрическим знаком.
Крайняя точка Юж. Димерджи и … автомобильная дорога )) Сюда вполне доходят на высокопроходимых авто.	“Клыки” Димерджи.
	На вершине Юж. Димерджи.
С вершины на побережье )	… Высоко в небе.
Склон, по которому тропа уходит вниз в Долину привидений.	Трехголовый Сфинкс Димерджи.
А вот и машинка …	… Доставка прямо к верхней точке
	Крутая тропка, бегущая по южному склону Димерджи.
За этой площадкой с каменными изваяниями причудливой формы начинается долина.	Тропка достаточно крутая …
Маленький человечек на большом	Вид на пос. Лучистое.
Площадка перед спуском через долину.	Начало спуска в Долину привидений и собственно “привидения”
Спуск через долину, очень экстремальный!!!
На грани превращения в привидение ))
	Огромное количество следящих за каждым вашим шагом привидений
На выходе из долины.	Обвал Димерджи.

Немного обойдя обвал, мы подошли к месту сегодняшней стоянки – родник и несколько плоских мест, которые мы исследовали на предмет наименьшей загрязненности, так как места довольно таки людные, много местных на машинах и начало конных прогулок на Димерджи.

Также в этот день обгорели достаточно сильно в лучах заходящего солнца на южных склонах Димерджи.

5 День, 01.05.08. т\с Димерджи – укрепление Фуна – автодорога Лучистое-Лаванда – Партенит – г. Аю-Даг – Партенит – Керчь.

Карта пятого ходового дня.

6.30-9.00 – подъем и сборы;

9.00-9.30 – путь на автодорогу, ведущую к Лаванде;

10.00-12.00 – встреча с Сидоренками и праздничный обед;

12.00-13.00 – дорога на Партенит и организация похода на Аю-Даг;

13.00-16.00 – подъем на Аю-Даг;

16.00-17.40 – спуск с Аю-Даг и отправление в Керчь.

Т\с Димерджи и вид на Чатырдаг.	Развалины укрепления Фуна.
Обвал Димерджи.	Начало спуска на дорогу.
Стены укрепления Фуна.	Радостная встреча
Обедаем с видом на склоны Димерджи и тренируемся в езде на Волге.	Партенит.
	Возле кабины лифта, везущего пассажиров к началу подъема на Аю-Даг.
	Бухта Партенита.
Подъем на Медведя.
Остатки стен древних поселений.
	На южном склоне Медведя.
Панорма близлежащих бухт.
На вершине Аю-Даг.
Дорога домой …

Думаю, поход получился. За один выход посмотрели Чатырдаг, Южную Димерджи, Аю-Даг и много-много всего по дороге В следующий раз хотим заглянуть в Буковое ущелье на Чатырдаге, на Северную Димерджи, Тирке, водопад Джур-джур.

Александр Шевчук,
Марина Шевчук
© 2006-2008

Краткое содержание всех серий

• 1 День, 11.08.07. Ивано-Франковск – Верховина – Дземброня (Берестечко) – г. Вухатый камень (стоянка).
• 2 День, 12.08.07. Стоянка на г. Вухатый камень – г. Черная Гора (Поп Иван) – г. Дземброня – г. Мунчель (траверс) – г. Бребенескул (траверс) – г. Ребра (траверс) – оз. Несамовите (стоянка).
• 3 День, 13.08.07. Оз. Несамовите (стоянка) – г. Пожижевская – г. Брескул – г. Говерла – пол. Скопеська – пол. Германеська – пол. Рогнеська (траверс и стоянка).
• 4 День, 14.08.07. Пол. Рогнеська (траверс и стоянка) – пол. Сколеська – пол. Менчул – пол. Менчул-Квасовський – с. Квасы – с. Тростянец – пол. Браилка – пол. Стрымческа – г. Близница – оз. Ивор – Драгобрат.
• 5-7 День, 15-17.08.07. Драгобрат. Отдых на базе и прогулка по окресностям.
• 8 День, 18.08.07. Драгобрат – с. Ясиня – Ивано-Франковск.

Справочная информация (большинство укр.)

• Карпатські гори
• Хребет Чорногорський
• Карпаты
• г. Піп-Іван, 2020,5 м., г. Піп-Іван (Чорна Гора), Астрономо-метеорологічна обсерваторія на горі Піп-Іван, Обсерваторія на г. Піп Іван (руїни) (1938), В гостях у Белого Слона, На гору Піп Іван – Туристичні маршрути
• г. Бребенескул, 2032 м.
• г. Гутин Томнатик, 2016 м.
• г. Ребра, 2001 м.
• оз. Несамовите, 1750 м., На озеро Несамовите – Туристичні маршрути
• г. Туркул, 1933 м.
• Полонина Пожижевська
• г. Брескул, 1911 м.
• г. Говерла, 2061 м.
• г. Петрос, 2020 м.
• Хребет Свидовець
• г. Близниця, 1882 м.
• оз. Драгобратське, 1600 м.

Карта маршрута

Карта пройденного маршрута за все 4 ходовых дня (+ спуск в Ясиня из Драгобрата), трек обозначен коричневым, желтые метки – путевые точки (на карте не все, спрятал многие для читабельности).	Карта с запланированным на 6-ой день маршрутом (не пошли ни 6-ой, ни 7-ой из-за усталости, отдыхали эти дни на базе).
Карта-план маршрута на 7-ой день.

Карты, точки и треки этого и других прилегающих маршрутов (для GPS Garmin, мы использовали GPSmap 60CSx)

• Векторные карты региона для навигатора.
• Важные высоты и точки, которые я заранее составил на базе координат ресурса Дрымба.
• Точки, добавленные в этом походе.
• Трек пройденного маршрута.
• Точки “Ясиня – Чорногорский хребет – т\б Заросляк” других туристов.
• Треки подобных маршрутов других туристов.

1 День, 11.08.07. Ивано-Франковск – Верховина – Дземброня (Берестечко) – г. Вухатый камень (стоянка).

Карта первого ходового дня.

7.02 – прибытие в Ивано-Франковск;

7.50-11.00 – автобус Ивано-Франковск – Верховина;

11.00-12.40 – обедаем и гуляем в центре Верховины;

12-40-13.30 – такси в Дземброню;

13.30-15.30 – подъем к колыбам под г. Смотрич;

15.30-17.40 – подъем на г. Вухатый Камень;

17.40-18.10 – путь к реке и стоянке возлее неё на перемычке между Черногорой и вершиной г. Вухатый камень.

Пару вступительных слов по выбору маршрута – на Черногоре нам удалось побывать во время свадебного путешествия в 2005. Тогда мы первый раз по-честному почувствовали вкус гор и он нам пришелся по душе Тогда нас сильно потрепала Говерла, оз. Несамовытое и, по сути, мы посмотрели лишь северный фрагмент самого высокого горного хребта в Украине. Кроме того, на хребте сосредоточены к тому же самые ветренные и влажные точки в стране. Как мы могли пропустить такое и не побывать? Черногорский хребет достаточно обрывистый и очень живописный. Соединяет между собой череду околодвухтысячников, высочайших горных озер и глубочайших долин. В Украине для более-менее серьёзного пешеходного туризма это без преувеличения объект №1.

Изучая прогноз погоды дома, мы пришли к неутешительному выводу, что все четыре дня, начиная с дня приезда, там буду лить дожди и греметь грозы. Ни разу не видел Черногору без дождей. Ну что ж теперь, пугаться что ли?

По прибытию на вокзал Ивано-Франковска мы оперативно приобрели билеты на маршрутку до Верховины (продаются в том же здании, где ж\д вокзал). Маршрутка заполняется в это время и сезон уже в точке отправления.

В Надворной и Яремче поднабилось еще немного людей, а перед развилкой Рахов-Верховина местные забили маршрутку почти под крышу. Нам пришлось помогать людям, чтобы они поместились, одного мальчёнку посадили между собой, рюкзаки свои взяли на руки.

Дети едут на “Перевал” за грибами, ягодой. Старших тоже очень много – по своим делам. Местные – исключительно добрые люди. Вот в момент сей тесной связи в маршрутке мы почувствовали, что действительно в Карпатах.

Проехали развилку, ведущую на т\б Заросляк (для восхождений на Говерлу). Начала понемногу просматриваться Черногора на горизонте. По дороге расспросили у мальцов о погоде, сказали, что дожди шли, но небольшие, пару дней до приезда. При подъезде к Верховине вообще вовсю жарило солнце и не было практически ни одной тучи (хотя предыдущая часть дороги была пасмурная).

Мы обнадежились, “а вдруг прогноз ошибся, такое солнце тут, будет сухо и классно”

Существует несколько вариантов восхождения на г. Поп Иван, мы решили идти через Дземброню (Берестечко). В свою очередь есть несколько путей трансфера до с. Дземброня:

1. Выти в Ильцах (село перед Верховиной) и идти пешком вдоль реки Черный Черемош (хороший вариант, когда точно знаешь, что успеешь стать на ночлег до темна и был в этом месте);
2. Доехать до конца до Верховины и сесть на автобус до с. Шибене, в пути 11-14 (см. фото ниже, учитывайте, что это был “базарный” выходной день);
3. От Верховины взять такси до Дземброни (водитель хотел 100 грн, согласился на 80).

В Верховине маршрутка останавливается в центре, возле р. Черный Черемош. Само место очень красивое, дорога и дома вдоль нее петляют в достаточно узкой долине, зажатой небольшими горами. Те же Ясиня или Ворохта, Квасы мне понравились меньше. Плюс тут до первого двухтысячника рукой подать.

Первое, что я сделал – нашел соль в продуктовой лавке (шейм он ю, Марина). Продавщица отказывалась брать деньги за маленький кулёчек, зачем нам пачка, но я настоял .

Второй вопрос – пообедать цивилизованно последний раз перед вылазкой в “дичь” – решился с трудом. Дело в том, что в поселке одни барчики типа “ганделык”. Ну тем не менее мы не постеснялись самого приличного из них, поели и первое и второе, пошли искать такси (нас сориентировали, что снимать их нужно возле почты, перейти реку и чуть подняться к селу от центра).

Таксист, как я уже говорил выше, залупил сотню, ну я безбожно выторговал 80 (в прошлогодних отчетах писали – 70). На самом деле с такси вообще у них не густо, нету никаких опознавательных знаков на машине, надо спрашивать каждого водилу под почтой, где дают такси. Поселок очень далек от основных курортных зон – Яблуница, Ворохта, Яремче. Нет спроса ни летом, ни зимой. Шастают только бедные туристы на Поп Иван, да и всё, пожалуй. Но зато есть даже парочка филиалов университетов. Таксист вел достаточно неспеша и уже после поворота сразу за Ильцами начала просматриваться обсерватория на вершине, ни одной тучки, отличная видимость, как на ладони. Такое ощущние, что до неё рукой подать. Он показал нам помятую фотографию сына, который служит в президентстком полку в Киеве, рассказал, что из Верховины планируют делать второй Буковель. Мол в чертежах – канатка на Поп Иван, сеть отелей, канатка вдоль Черногоры аж до Говерлы… Ну мы призадумались о спорности выгод этого проекта, в перую очередь для края, уникальности природы и ее дикости. Также водитель рассказал, что все лето стояла полнейшая жара и сухота.

Автобус на Шибене (сразу же на стоянке, где и франковский остановился в центре). Никаких надежд… Тем более с рюкзаками.	Возле почты, наш такси – бежевый Мустанг 76 года.
Дорога к Дзеброне петляет по долинам между хребтов, видимость через лобовое стекло – стена леса на склонах гор! Чуть выше места высадки.	Дорога очень протоптанная, сухая (точно давно не было дождей нормальных). Слева-направо: г. Поп Иван и обсерватория на верху, г. Смотрич, г. Вухатый камень (с причудливыми скальными породами на склонах).
С. Дземброня внизу, идти досаточно напряжно, жарко и склон крутой.	Горы и море леса понемногу начинают окружать и затягивать нас. По дороге в такси мы видели большое количество туристов, поднимающихся вдоль реки, видимо выходили как раз в Ильцах. Но поистине чемпион – парень из Львова, мы с ним пересеклись прямо в точке высадки. Он влез в тот автобус (который выше на фотках) с рюкзаком на перекрестке возле Ильцев!!! Ему пришлось только чуть-чуть поднятся к Дземброне. Он очень сильно спешил к таким же как он фанатам-друзьям, они разъехались в какой-то точке в районе северных Горган, чтобы из разных мест подниматься на хребет и потом поделиться впечатлениями. Встреча у них на оз. Бребенескул, далеко как для такого времени на переход (подъем на 2000 и порхать по хребту часа 2-3). Поэтому он гнал и мы решили за ним не бежать.
Домик на фото – известная “колыба под Смотричем”. В ней живут пастухи, делают вурду, брынзу. Возле этой колыбы – развилка для двух вариантов подъема на ПИЧ (г. Поп Иван Черногорский), через Вухатый камень и через Смотрич (среди скал которого снимался клип Русланы).	Тропинка очень отчетливая, недалеко от села множество построек и самих строителей. На тропе туристов практически не встречали (только под колыбой). С GPS идти вообще кайф, сосредотачиваешься на ноше и окружающих красотах и изредка посматриваешь на GPS возле развилок.
Горное солнце – особенно яркое с большой составляющей ультрафиолета и видимость при нём – потрясающая.	Тропка обходит Вухатый камень после развилки.
… и выходит к очередному ручью.	Когда я распрашивал на форуме о вариантах подъема (Смотрич или Камень), мне присоветовали лучше идти через Камень, так как дорога более разнообразная и живописная. И правда, тут и скалы, и водопады, и проход по кромке горы через густючий лес по камням .
Сразу вспоминается “Тайная лесница” из LOTR. Вход в лес.
Начинаются крутые подъемы и заросли, проступают выветренные скалы.	Дорога просто утопает в зелени. Честно признаюсь почему мы еще очень любим Карпаты – за ягоды! Вот на этой тропе были просто огромные малинные заросли. Марина пасётся в малинниках.
Идём на подъем, в этом месте – переход водопада и выход к еще более густым малинникам.	Переходим водопадик.
Начинается крутой подъем по альпийским лугам на Вухатый камень и тут “приятный сюрприз” – со стороны Верховины наползают темные тучи, гремит гром и сверкают молнии.	Очень живисные полянки перед очередным крутым подъемом, уже видны отроги г. Мунчель. Поляки, которых встречаем в этих местах смеются с нашей одежды “тьепло?”, понимаем, что наверху – не очень.
Каменные скульптуры. Туман и мряка начинает плотно окутывать воздух с набором высоты.	Местами подъем очень крутой, с обрывистыми краями справа, камнями под ногами и стланцем. Отдыхаем без привычки частенько. Втянемся…
Памятная каменюка на вершине г. Вухатый камень, наконец-то Тут даже кто-то разбивал стоянку, есть кострище (хотя в 20 минут от этого места – хорошая стоянка на перемычке, возле воды).	На перемычке между Вухатым камнем и Черногорским хребтом. На фото – череда вершин хребта (завтра мы пройдем их). Здесь становимся на стоянку. Шикарнейший вид.
К вечеру местность открылась после просветления неба. Самая высокая и, наверное, самая красивая стоянка во всем походе. Есть, и речушка, и кострище, и вид на хребет, Мунчель и обрыв в долину.

На стоянке мы были не одни, на этой же точке стояла пара парней, которые любезно поделились с нами кипятком и вообще были весьма приветливыми.

Спали мы как убитые в перую ночь. Весь вечер, ночь и утро шел дождь. Ели естественно в палатке. Было прохладно, но не скажу, что очень холодно. В спальнике и термобелье – вполне комфортно.

Устали, но не скажу, что убились. Пришли достаточно рано на стоянку. Нужно было хорошенько выспаться перед предстоящими скачками по хребту.

В принципе, тяжелыми в этом дне было лишь адаптация под рюкзак, под постоянную ходьбу круто в гору и климат. Главное сделали – поднялись на хребет. Завтра – полегче, небольшие перепады высот.

Важно хорошо отдохнуть, чтобы точно успеть к оз. Несамовытому, чтобы не нарушить график движения. Все стоянки завязаны на воду, которой сверху на хребте мало и она располагается точечно. Еще важный момент – на четвертый день у нас была заказана ночевка на Драгобрате, ради нас вызывали поваров, важно было не подвести людей.

2 День, 12.08.07. Стоянка на г. Вухатый камень – г. Черная Гора (Поп Иван) – г. Дземброня – г. Мунчель (траверс) – г. Бребенескул (траверс) – г. Ребра (траверс) – оз. Несамовите (стоянка).

Карта второго ходового дня.

7.30 – подъем;

7.30-9.30 – завтрак и сбор;

9.30-11.00 – путь на г. Поп Иван и осмотр старой обсерватории “Белый слон”;

11-00-14.30 – путь к развилке между оз. Бребенескул и тропой по хребту на г. Ребра;

14.30-15.00 – привал и обед;

15.00-17.10 – путь от развилки к оз. Несамовитое, стоянка.
Проснулись мы не особо рано, вставать было очень сложно после первого дня. Всю ночь шел дождь и с утра не закончился, вылазить даже просто умыться было лень. Не говоря о сборе палатки и вещей.

Пересилив себя, мы оперативно позавтракали, помыли посуду и быстро сложились под моросящим несильным дождём.

Сегодня стало ещё более пасмурно, а рано утром вообще все было в тумане.	На перемычке, уже приближаемся к переходу на хребет. Не так далеко в тумане укутывается, как замок злого волшебника, единственная в своем роде обсерватория “Белый слон”, построенная поляками и брошенная перед Второй Мировой. Почему “Белый слон” – из-за своеобразных морозных наростов зимой. В этом же месте – спуск вниз, влево. К руинам польского горного убежища. Там тоже можно становиться на бивак, если не лень с утра подниматься назад на перемычку, есть вода.
Недолго траверсуя хребет с перемычки, мы вышли к подъему на Белый слон (в тумане).	Со всех сторон – молоко. Дождь перестал капать и влага испаряется в горах вовсю, превращаясь в густой туман.
По правую руку – глубочайшая долина, заполненная молоком.	Вид по левую руку.
Видны уже стены обсерватории… На самом деле есть хитрость, которую и провернули наши соседи из зелёной палатки, на вершине Бальзатула запрятав рюкзаки (там есть множество камней и зарослей стланца). Подниматься на ПИЧ от развилки – минут 30-40 с рюкзаком, минут 15 – налегке. Серьёзная экономия сил и времени. Ну для первого раза хотелось с рюкзаками туда выпереться.	Красивейшие виды – по левую руку.
	Мощная каменная кладка (выстоять почти сто лет без отопления в таких погодных условиях…), справа от обсерватории на холмике – маркер высоты, вершина ПИЧ.
10-20 км и уже Румыния и альпоподобный Мармарошский хребет. С южной стороны ПИЧ.	Слева – башня аэрогрофа, медный купол которой был растащен местными. По рассказам, из них местные сделали себе кастрюли для брынзы, что, мол, в некоторых окрестных сёлах можно даже это увидеть.
Машинное отделение. В обсерватории было централизованное отопление, своя пекарня. Аэрограф башни снимал весьма важные снимки своего времени.	Внутри очень интересно, хоть и много мусора (здесь – одна из стоянок на хребте, особенно востребована в зимнее время, и по рассказам, самые-самые виды). Перекрытия почти все обвалены, как и фрагменты лестниц. Ну в некоторых местах можно перейти по стенам и найти уцелевшие куски лестниц, добраться до самой настоящей винтовой лестницы (которая впрочем быстро обрывается). Некоторые ходят по стенам аж до самого верха башни.
19 столбик в прошлом польско-словацкой границы, позади – очень стрёмный обрыв. На фоне двух вчерашних героев, слева – Вухатый камень, справа – Смотрич, за ними – место нашей стоянки в пятне зеленого стланца, справа в углу – тянется перемычка к хребту.	На вершине г. Дземброня.
Отдых на Дземброне. Вид на Черногорский хребет и тропу по нему, ближе всего к нам – локальная вершина, затем – Мунчель, за ним в тумане – Бребенескул, а еще дальше – Гутен-Томнатек с оз. Бребенескул (куда спешил вчерашний парень, sic!). Хребет плавно заходит на северо-запад.	Вид на Дземброню с другой стороны.
На подходе к подъему-траверсу Мунчеля.	Траверсуем Мунчель. Вдалеке, обтянутый тучами – Поп Иван, с обсерваторией. Реально большой перепад высот к нему (третий по высоте на хребте и в Украине вообще, после Говерлы и Петроса).
Красивейшая скалистая и замшелая вершина Гутен-Томнатек, жаль, что она лежит обособленно от хребта, хочется как-нибудь на неё подняться. Справа от нее и слева от хребта – озеро Бребенескул. Возможное место для стоянки. Обязательно хочу там постоять, красивая скала сверху и заросли под ней перед обрывом. Пообедали недалеко от развилки, ведущей к озеру и на хребет, с видом на эту красоту.	Пока обедали, натянуло промозглую мряку. На фото – траншея времен первой мировой. Не удивительно, по хребту проходила чешско-польская граница. Весьма романтично и сюрреалистично сидеть, наверное, в траншее с таким видом
Обходим Бребенескул, встречаем в его округе 2 могилы Одна из которых – 2 парня, август месяц. В этом районе много каменистых россыпей по дороге – “цекоты”, весьма опасно для ног. Справа можно заметить фрагмент колючей проволоки.	На хребте. В далеке справа просматривается живописнейшая вершина – Шпицы.
За Гутен-Томнатеком в районе Ребры редкий блуждающий туман превращается в полное молоко, сверху – большое число развилок. Без GPS и проводника в тумане и без ориентиров вряд ли найдется правильная тропка на Туркул.	Перед подъемом на Туркул тропка плавно спускается по склону, мы ждем, когда же покажется озеро. Марина вскрикивает “Смотри!”, показывая пальцем. В тумане проступает место нашей следующей ночевки – оз. Несамовытое. Его даже в тумане можно высмотреть с развилки, оттуда раздаются голоса.
Ветер немного сдувает туман и прекрасно видно и слышно людей на стоянках (мы стояли возле кострища правее от палаток). Прекраснейшее место (жаль туристов здесь ОЧЕНЬ много, как и мусора, который они оставляют), ждали 2 года вернуться сюда по-нормальному, не в попыхах. Прошлый раз мы приходили снизу, из Заросляка.	Вечером окончательно затянуло туманом, благо мы успели очень рано прийти – помыли головы (о счастье!), немного просушились, подошли наши знакомые с первой стоянки Мы узнали, что третий и четвертый день они идут почти также, что еще пересечемся. Снова стояли рядом.
Каменистые берега озера и тропка, спускающаяся с хребта, вдоль которой, наверное, самая большая концентрация черники, которую я видел в Карпатах и вообще в жизни.

Спалось возле озера преотлично! Несмотря на воспоминания о блужданиях вдоль зарослей на этом плато 2 года назад. Озеро и местность сегодня были спокойны

Завтра предстоял решающий день, который определит как далеко мы зайдем, сможем ли послезавтра одолеть оставшееся расстояние, чтобы выйти к 20.00 к Драгобрату, на соседний (второй по высоте) хребет Свидовец.

Завтра будут одни двухтысячники (или около-, с заходами на вершины!) – Говерла, Пожижевская, Брескул, Петрос… Поэтому предчувствия были самыми “сладкими” и надо было выходить весьма рано. Наши соседи планировали тоже рвануть, чтобы успеть на 4-ый день на оз. Унгаряска (ужас!), заночевывая “желательно где-то аж под с. Квасы” )) на 3-ий.

3 День, 13.08.07. Оз. Несамовите (стоянка) – г. Пожижевская – г. Брескул – г. Говерла – пол. Скопеська – пол. Германеська – пол. Рогнеська (траверс и стоянка).

Карта третьего ходового дня.

6.30 – подъем;

6.30-9.00 – завтрак и сбор;

9.00-13.00 – путь на г. Говерла;

14-00-14.30 – обед возле развилки на Козьмещик;

14.30-17.00 – путь к подъему на г. Петрос;

17.00-19.10 – траверс г. Петрос, стоянка.
Наши соседи из зелёной палатки вышли на полчаса раньше нас, увидив это, мы ускорили сбор

Стоянка на небольшом плато у озера Несамовите.	Все долины и населенные пункты в тумане, прошлый раз мы пришли снизу, с этого направления. Палатка не просыхает третий день, то дождь ночью, то утром, то роса. При этом она естественно утяжелилась и стала объемней.
На озере перед выходом, позади – хребет и затуманенные склоны г. Туркул. Туда нам надо…	На хребте, около вершины Туркула. Старые пограничные или новые, разделяющие на Закарпатскую и Ивано-Франковскую область, столбики – удобнейшая подставка под рюкзак для отдыха. Именно по Черногорскому хребту проходила старая граница Польша-Чехословакия и проходит нынешняя межобластная.
На хребте в районе Туркула.	Вид с Туркула на верхнюю тропу к метеостанции на Пожижевской.
Траверсуя г. Данциж встречаем обилие “цекот” (каменные скопления), по которым ходить достаточно неудобно и более опасно.	Спуск между Данциж и Пожижевской. На хребте в этом районе туман еще более усиливается.
Долины перед Пожижевской.	Небольшие озёра перед Пожижевской слева.
Подъем на Пожижевскую. В этом месте мокрая и скользкая земля, видимо вчера тут были хорошие дожди. На перемычке встретили перепуганную группу, которая сворачивала как раз свой лагерь. Группа интересовалась, где они вообще находятся и где провели ночь Слева перед Пожижевской есть тропка, дающая возможность обойти гору траверсом. Брать Пожижевскую “в лоб” достаточно напряжно, зятяжной крутой подъем. Мы как для первого раз брали.	Сразу же за Пожижевской снова небольшой спуск и подъем на г. Брескул. Из тумана проглядывается метеостанция под Пожижевской, где-то еще ниже и севернее – т\б Заросляк.
На Брескуле. На холмике (вершина с пометкой и указателями) 3 человека и собака	Говерла при спуске с Брескула. Очередной спуск в небольшую котловинку между вершинами. Общее свойство северных вершин Черногоры – достаточно большие перепады высот между между ними, крутость и массивность (сама вершина как бы более выражена перепадом из общего ландшафта и хребта). Вершины как бы не расплющены, а собраны в один конусовидный пик. Подниматься на них интереснее, чем траверсовать, но тяжело весьма.
Каменистый спуск с Брескула.	Высшая точка Украины – Говерла. С этой перемычки, обходя слева Говерлу, ответвляется траверсующая тропка. Мы решили опять же не обходить, а подняться. Слишком тёплые воспоминания о горЕ, чтобы её просто пройти мимо. Да к тому же хотелось попробовать как же оно подниматься на высшую точку с рюкзаком, чисто символический (и мазохистский) акт.
Склоны Брескула при подъеме на Говерлу. Подниматься отнюдь нелегко, очень крутой склон и каменистый.	На вершине Говерлы. Там каждый год по-разному, новые столбы, флаги… Жаль, этой осенью российские националисты спилили этот тризуб и разбили табличку “Конституція України”, больше никто на их фоне не сфотографируется
С вершины Говерлы. На горе было очень много иностранцев (80%), звучал польский, английский, играли на гитарах, колективно пели, распивали водку. На вершине встретились и наши старые знакомые из зелёной палатки и сразу же засобирались (жаль, в последний раз мы их видели под Говерлой и так и не узнали, прошли ли они Петрос в град, где останавливались). На столбе с пометкой высоты и указателями кто-то подписал и расстояние до Нью-Йорка	Внизу всё тот же Заросляк, обязательная фотка
Подъем\спуск на\с Говерлы со стороны Петроса еще более жуткий, чем с хребта. Такой же по крутости, но еще более каменистый. Здесь хребет круто опускается вниз и на запад и заканчивается Петросом после глубокой и протяженной долины.	Радуга и долина справа от спуска.
Всё тот же спуск-подъём (бедным полякам, поднимающимся вверх, не повезло больше).	По урочищу Скопеська в направлении к Петросу. Сразу же под Говерлой – удобные столики для обеда (естественно, без ухудшения погоды и дождя во время обеда не обошлось).
Дорога к Петросу очень живописная и сильно отличается от тропы по хребту, здесь всё в зелени, пояс лесов (1400-1600).	От Говерлы к Петросу приличное расстояние. Вид на Петрос.
В этих местах находится кордон лесников, а сразу же после спуска с Говерлы они нас обилетили за нахождение в заповеднике.	Те же лесники показали нам хитрую дорожку, проходящую сразу же за их хижиной, которая срезает петлю скользкой грунтовки. Взамен приходится тесниться к склону по узкому траверсу, буквально сгибаться вдвое, чтобы пройти под орешником, переступать козьи шарики Позади Говерла, которую затягивает очень суровая туча, гремит, сверкает.
Под Петросом, с траверсующей Петрос грунтовки есть тропа “в лоб” на вершину. Изначально мы и собирались подняться на вершину и спускаться по хребту, а не траверсовать гору, делая лишние петли, тем более, что нам так важно было максимально далеко дойти сегодня, чтобы завтра было как можно менее маниакальным. Но буквально под Петросом возле окультуренной деревяной стоянки на ур. Скопеська пошел сначала сильнейший ливень, затем град! Решено было траверсовать, так как такой склон брать в подобных погодных условиях – это жуть, неизвестно, что там было на вершине, какая сила ветра и дождя.	Треверс пол. Рогнеска. Говерла и вся Черногора в тучах. Учитывая, что мы и так постоянно промокали, здесь нас пробрало до футболки, несмотря на накидку, мембранную куртку и т.д., в ногах все хлюпало несмотря на непромокаемость Garmont\Gore-tex. В рюкзаке, что лежало возле стенок, тоже промокло. Приблизительно начиная с этого места и заканчивая завтрашней точкой, где начинается подъем на Петрос, даже на моем GPS не было ни трека, ни дороги, хотя на всех картах она есть. Если верить GPS, мы ломились через лес )
Чудестные места, но близится вечер и надо найти плоское место, пригодное для стоянки и желательно воду рядом. Последние туристы, которых мы встречали, были далеко возле Петроса, как и стоянки. Здесь мы надеялись на одну единственную долину, в которой несколько ручьев прямо возле грунтовки и до которой мы можем по максимуму ближе к нужному маршруту сегодня дойти, чтобы завтра выскочить на спуск с хребта и выйти на запланированный маршрут (заранее я, естественно, прикидывал возможность этого траверса и продумывал запасные стоянки, так что волновал только лишь непрекращающийся дождь и усталость от множественных подъемов на вершины).	По-прежнему траверсуем Петрос по направлению к г. Шушул.
Полонина Рогнеська. В этой долине чуть ниже расположены домики пастухов, есть несколько ручьев и речек. А вот плоское место мы искали достаточно долго, спрашивая у проходящих пастухов, есть ли тут места под стоянки. Пастухи были искренне удивлены нас видеть, видимо ночуют тут достаточно редко (нету кострищ, мусора и пр.). Парочка подвыпивших пацанов-пастухов подсоветовали место (но еще раньше Марина, пока я разговаривал, сама его нашла), в районе недалеко от изгиба полонины есть небольшое ответвление от грунтовки, уходящее вправо вверх сначала на один пятачок (не очень удобный), а затем чуть выше – суперское плоское место, есть кострище (видимо, мало кто им пользовался), в 5 метрах протекает маленькая река Все, как заказывали. В кустах возле стоянки былы даже остатки каких-то почти разрушенных каменных стен (жуть).	Был соблазн встать в этом месте (чуть раньше на метров 500), оно то частично плоское, но как оказалось, по нему проходит козлино-баранячий тракт для выгула животин. Вот бы было сюрпризом наблюдать пробегающее мимо палатки стадо, главное, чтобы не по головам А дождь всё моросит…

Ставили мокрую палатку под моросящим дождем разбитые, промокшие и замерзшие (уже начинало темнеть и похолодало). Пока поставили, развесили мокрую одежду, я даже признался, что больше не хочу ходить в походы ) Что всегда какая-то засада, в чем бы ты ни был, промокнешь, промёрзнешь, устанешь на смерть Расстроился, что не попали на Петрос (we’ll be back) и немного сошли с запланированного маршрута в сторону упрощения, не люблю, когда так планы обламываются

Переоделись в сухую ночную одежду, стало чуть легче. Поели горячего, успокоились… Как-то верилось, что завтра просохнем, что уже будем спать на Драгобрате и есть нормальную еду (кстати, категорически не советую брать в походы консерву “Печень трески”, фиг потом отмоешь этот запах, более того, он цепляется ко всему).

Были очень жестко настроены любой ценой дойти до Драгобрата, коли заказали там себе номер на конкретную дату. Все-таки очень крутой день выдался с подъемом на 3 последнии вершины Черногоры (кроме Петроса, гррррр), включая Говерлу.

Черногора оставалась как-то далеко, позади, даже не верилось, что сегодня с утра мы были еще посрединке хребта на озере Несамовитом. Тем более не верилось, что вчера мы были возле обсерватории на ПИЧ, а позавчера вообще в Верховине. Казалось, что мы уже неделю в пути, что как-то существенно дальше все это… Все-таки, как бы трудно не было в дороге, но очень расширяют сознание пешие походы, удивительно сколько человек может увидеть и пройти за день… Следить, как меняется природа вокруг тебя, высотные пояса, климат, воздух, люди.

4 День, 14.08.07. Пол. Рогнеська (траверс и стоянка) – пол. Сколеська – пол. Менчул – пол. Менчул-Квасовський – с. Квасы – с. Тростянец – пол. Браилка – пол. Стрымческа – г. Близница – оз. Ивор – Драгобрат.

Карта четвёртого ходового дня.

7.00 – подъем;

7.00-9.00 – завтрак и сбор;

9.00-13.30 – спуск в с. Квасы;

13-30-14.30 – обед в ресторанчике гуцульской кухни в Квасах;

14.30-17.00 – подъем к пол. Браилка;

17.00-20.00 – подъем от пол. Браилка до г. Близница;

20.00-21.45 – спуск от г. Близница к турбазам Драгобрата.

Основной засадой этого похода считаю даже не этот день (с 30 км пешеходного перехода), а случившуюся накануне неудачу, я нигде не мог найти вторую карточку для фотика… Она просто куда-то запропастилась, а текущая была забита всем нужным с Черногоры.

Поэтому ни одной фотки с этого дня для истории не осталось ((((( Ни стоянки, ни спуска в Квасы, ни подъема на Свидовец ((((( Хотя бы просто расскажу, верьте наслово

Вставать с перспективой одевания всего мокрого на себя категорически не хотелось, нутро протестовало, так сказать. Ноги и плечи ныли Ну оставаться в этом богом забытом уголке дикой природы в холоде, мокроте и голоде тоже не улыбалось Че делать, сложились, одели рюкзаки и в путь.

С утра еще немного было сыровато, но когда выходили, дождь уже перестал идти. Удивительно, как меняется природа каждой из полонин. Как только мы обогнули эту долину, на дорогу вышла тропка, с которой мы вчера планировали спустится с Петроса, нормальная маркированная себе тропка, с указателем, номером маршрута. Не то, что эта траверсная дорога по глухим долинам, где не встретишь ни туриста, где внизу лишь слышно только “ЭГЕГЕЕЕЙ” пастухов и звон бараньих колокольчиков, взрывы отпугивающих петард, какие-то выстрелы и крики гуцулов друг другу, как бы это ни было прекрасно

Обрадовавшись и воодушевившись тем фактом, что мы вышли на нанесенный на GPS трек, мы зашагали немного увереннее вдоль него.

В этом же месте на развилке мы встретили групу людей с синими губами и зубами (собиратели черники), которые поинтересовались, не видели ли мы какую-нибудь машину (мы вообще никого не видели).

Недалеко от развилки можно круто срезать (узнал это по чужому треку), вместо того, чтобы траверсовать спуск к полонине Квасов-Менчул, можно по тропам черничников быстренько сбежать. Главное не подскользнуться и смотерть под ноги, достаточно заросшая тропа и скользкая.

После этого спуска появляются и туристы, и палатки (видимо, все они идут через хребет и ночуют в этих местах, а не на траверсе, что поделаешь, погода была не подходящая). Появляются окультуренные стоянки с лавочками и под крышей, на одной из них встретили туристов орущих во все горло “Хорошо бродить по белу свету!”, причем орали они только эту строчку, видимо больше текста не помнили. Судя по репертуару, голосами и внешнему виду, то были еще зубры советской закалки и бальзаковского возраста.

Сразу же стало как-то более уютно на душе, вышло солнце, сбросили дождевики, задышалось во всю грудь Немного погодя мы вышли к стационару очередного биофака – коровники, разрушенное здание и туристы, снующие вокруг палаток, стоящих возле строений. Видно, бедолаги пытались спрятаться в коровниках от дождя, слишком уж большая концентрация туристов в этих колыбах, много сушащихся вещей и настроение дневки в лагере Мы не из таких, и так вчера Петрос упустили Кстати, вчера у нас тоже была такая мысль остановиться в сарае по дороге на Германеске, но пока мы до них дошли град утихал, мы просто временами даже не могли двигаться, так сильно он лупил. Останавливались под нависающими над дорогой ветками, те хоть чуть-чуть его сдерживали.

На спуске по Квасовому Менчулу встретились группы, да и вообще появилась цивилизация, лавочки, указатели ходового времени и расстояния между ключевыми точками (с. Квасы, Петрос, Говерла, стационар). Появились первые восходящие, вероятно на Петрос-Говерлу, туристы. Начали просматриваться далеко внизу первые хаты Квасов. Цивилизация рядом, как-то дико хотелось назад, к людям, как это не странно… Все-таки человек – социальное существо, которое только изредка вырывается в уединение и долго там не выдерживает. Встретилась абсолютно гениальная машина, которую было слышно за полчаса до ее появления на глаза, она транспортировала толпу размахиващих флагом (Польши вроде бы) и приветствующих нас туристов. Машина остановилась возле нас, поздоровались и спросили, идем ли мы вверх и не нужно ли нас туда подкинуть Ну нам было, к счастью, не по пути.

После стационара шел просто постоянный средней крутизны спуск, мы просто летели по нему, так как у нас впреди был подъем просто с самого низу на второй по высоте хребет. Не даром средняя скорость этого дня выше на четверть, нужно было выкладываться. Чем плох постоянный спуск на протяжении нескольких часов так это тем, что работает только одна группа мышц, которая просто истощается, и ноги просто подкашивались под вечер, когда требовалось хоть чуть-чуть куда-то спустится.

В начале Квасов находятся пару разваленных, ужасного постапокалиптического вида здравниц. Рядышком – конечно же весёлые дети, играющие в футбол ) Палатки ленивых туристов, кто решил дневать и обсыхать, вместо того, чтобы фигачить как мы…

В Квасах мы были к 13, пока дорвались до магазина, с голодными глазами накинулись на Натс и Живчик, нашли ресторанчик возле моста через Прут, дождались, когда приготовят и поели, уже было 14-14.30.

Осознали, что ноги уже гудят, а впереди ТАКАЯ задача и времени откровенно мало и уже дело идет к вечеру, у меня появилась идея заказать такси из Квасов на Драгобрат (с Ясиней возят, почему бы и нет). Марина начала спорить, что выйдет 100-200 грн, а скорее так бы и было, жадность и всепобеждающий дух покорителей гор в нас восторжествовали (второе, вестимо, меньше) и мы решили, что СМОЖЕМ! И даже дождик, подхвативший нас в Квасах, утих.

Опять повторилась ситуация как и с подъемом из Верховыны на Черногору ) – мы наелись от пуза в цивильном заведении, в долинах жарко, идет очень резкий и затяжной подъем.

Я почему-то пожалел лишнего веса и не набрал в долине воды. А пить то после еды здорово хотелось, как и умываться. Я просто дико захотел, чтобы снова была сырость, ветерок, дождик наконец ) А солнце просто тупо прожигало голову. По дороге к колыбам на полонине Браилка встречали кучу иностранных туристов, спускающихся вниз (снова мы не как все), а по направлению нашего маршрута встретилась группа всего из двух парней, которые через два метра засели в малиннике Я просто собирал капли воды, висящие на веточках маленьких ёлочек, и обтирал ими лицо и голову, чтобы хоть как-то освежиться.

Как только мы вышли на Браилку, закончились леса и появился продувающий ветерок, туманчик… Сначала было в кайф, потом начали замерзать Хорошего по чуть-чуть.

Набрали под завязку воды, пообщались с местным гуцулом, который рассказал, что можно не идти на Близницу и есть некая тропа, траверсующая с востока Свидовец и выходяшая на Драгобрат. В общем по части этой тропы мы шли пару раз в прошлом году к Близнице, но под самой горой она куда-то потерялась, видел ее часть внизу, в долине. Поэтому не стали соваться на неизвестные тропы, которые нигде не отмечены. Это грозило тем, что мы вышли бы к какому-то непроходному стланцу, увязли там по уши и пришлось бы возвращаться и время было бы утеряно.

Уж лучше более долгий, но понятный и известный путь, чем неизвестный, но более короткий. Как там даже без схемы на развилках ориентироваться?

С Браилки мы вышли уже вечером (17, уже вечерело), а к Близнице было топать и топать еще. Ну самый правильный вариант в таком случае, если бы мы не бронировали номер, становится на бивак на Браилке, не рвать себя. А по утру за полдня дойти до Драгобрата и додневать 1 день. Ну не таков был план, не таков

Кое-как выползли на пол. Стрымческа, ноги уже отказывали после такого спуска с Петроса и подъема на Свидовец. Погода опять сильно ухудшилась. Слабый туман перешел в дождик, потом задул достаточно сильный ветер прямо в лицо… К Близнице мы топали со скоростью черепах, просто еле передвигая ноги и останавливаясь через каждые 300 метров. Ну раз уже вышли с Браилки, тут на этом затяжном несколькокилометровом подъеме стать просто негде. Еле-еле вылезли на вершину, предществующую Близнице и из последних сил – на саму Близницу, подниматься на нее с этой стороны было очень непривычно. Марина даже ее не сразу узнала, пока не увидела тригонометрический знак и знакомое озеро.

В то время на Близнице шуровал дождь, дул сильный порывистый ветер. Было решено не идти по хребту из-за погоды, а спустится сразу же к озеру Ивор под Близницей. Судя по карте – это более быстрый путь, который мы к тому же не раз пересекали. Самым сложным было спустится по рассыпчатыми склонам с мелкими камешками по очень крутому спуску, да еще в купе с дрожащими еле стоящими ногами, которые вечно норовили выбрыкнуть что-то и уронить меня назад К озеру, в общем, спустились, хотя не сразу отыскали тропку среди можжевельника, при этом стемнело окончательно.

Шли мы по этой тропке просто на автопилоте, как пьяные, с непослушными шатающимися телами Одели фонари и благо таки ноги не сломали. Под самым Драгобратом встретили одиноко бредущее тело, с такой же фарой во лбу и с палочкой аки Моисей )

Это вообще отдельная история. Просто как-то даже жутко, когда киевляне встречают киевлянина ночью в горах, когда все нормальные туристы точат кильку в томате из спальников и поют “Хорошо бродить по белу свету…”. При этом турист шел на свет, отбившись сознательно от группы, потому что те его нещадно гоняли целый день, ну психонул человек первый раз в таких горах, бывает Повели человека с собой, благо могли показать хорошее недорогое место, где еще и кормят (все не так просто, лето в Драгобрате не курортный сезон, одни строители, магазины и колыбы закрыты). В ответ на нашу помощь получили интересного собеседника на последующие вечера и подарок в виде кулёчка черники

К слову, найти в ночном Драгобрате после стольких км нужный коттедж, когда каждый год строят еще десяток, оказалось просто, но не моментально.

В коттедже Звиздарюка на Драгобрате нас уже, наверное, и не ждали… Удивились, что все-таки кто-то пришел, да еще и притащив одно тело дополнительно. Нас сыто накормили и сразу же расспросили откуда шли и почему так поздно, после краткого пересказа, сказали, что мы реально “герои” ) Что только однажды эти женщины (местные) проходили подобный маршрут в молодости.

Распаковавшись, помывшись наконец-то в номере, мы зализывали раны (стертые в несколько слоев мозоли на ногах, стертые плечи), боль в коленях (которая, кстати меня иногда и сейчас преследует). Посмотрели километраж и прифигели тихо… Ну ГЭРОИ это как минимум, главное целы и по плану, это важнее всего.

Закрыв глаза после ужина, я едва заснул, меня качало как после выпитого спиртного – “вертолеты”, перед глазами была дорога. Слишком много приключений и стресса как для двух дней подряд… Надо больше не планировать такие длинные переходы, ибо такой поход – на износ.

5-7 День, 15-17.08.07. Драгобрат. Отдых на базе и прогулка по окрестностям.

Естественно, что еще вчера мы решили, что никаких Горганов не будет с такими стертостями и болями в мышцах и суставах. Надо было как минимум просушиться и восстановиться. Планировали мы только 1 дневку и две ночевки на базе, ну пришлось 3 дня отдыхать, иначе никак. Слава богу, что денег взяли с запасом и стоило это все недорого и мы спокойно отдыхали.

Правда повара с базы не рассчитывали на такой поворот и запланировали себе свалить после одного нашего дня, ну хоть в номере жить можно было, дежурный всегда на месте был, вода тоже. Пришлось искать еду на других базах, что оказалось непростой задачей. В прошлом году как-то здесь больше было отдыхающих летом (видно, народ окончательно перепрофилировался на Турции и Болгарии). А этим летом – одни стройки кругом, пилят лес, стучат, строят – шум и отсутствие покоя днем. Ну благодаря одной из строек нас кормили (готовили строителям).

Один денёк мы просто тупо обсыхали, ходить даже не было в чем. Два других – поднимались к хребту, собирали чернику, бруснику, голубику. Размораживаем и едим сушеную по сей день Да и грибов парочку нашли…

Кстати говоря, дополнительная карточка для фотика вообще без проблем нашлась. Она просто себе тихо лежала в слоте для карточек, а я даже забыл туда глянуть, думал, она выпала в рюкзак. Перерывал его весь Ниже выкладываю то, что наснимал.

Раскладываем чернику в комнате, грибы.	Уютная весьма комнатка, туалет с душем в комнате, телек (мы даже дорвались к нему, дома-то нету).
Г. Стог и канатка.	Охота за ягодой. На фоне – Говерла и Петрос (оттуда мы пришли, причем за 1 день).
Вид на Свидовецкий хребет.	Искали, искали брусничные места в зарослях, а возле дороги на хребет самое оно…

Самое обидное было, что как только мы осели на базе, так все дни почти все время было солнце, жара… Загорели хоть чуть-чуть, согрелись.

Наблюдали прекрасно просматривающиеся Горганы, блестящие под солнцем, и облизывались Мы обязательно туда приедем.

Видео с Драгобрата

• Пастух, наигрывающий народный мотивчик на сопилке (далеко и тихо )

8 День, 18.08.07. Драгобрат – с. Ясиня – Ивано-Франковск.

Карта четвёртого ходового дня (на ней также показан трек спуска от Драгобрата в Ясиня).

6.30 – подъем;

6.30-9.00 – завтрак и сбор;

9.30-11.00 – спуск от Драгобрата до раховской трассы в Ясинях;

11-00-11.40 – путь к остановке ближе к центру в Ясинях;

11.40-13.15 – ожидание автобуса на Франковск;

13.15-16.30 – автобус Рахов-Ив.Франковск, сели в Ясинях;

17.28 – отправление из Ивано-Франковска в Киев.

Сидеть просто так на Драгобрате и смотреть на окружающую красоту, без возможности нормально сходить куда-то, тяжко. Так что я радовался, что наконец-то куда-то выходим. Решили, что до поезда времени достаточно, чтобы спуститься пешком. Получился даже мини-поход.

Поварихи с базы сказали, что есть 3 маршрутки Ясиня – Франковск, 2 – рано утром (нам такое не надо было, поезд вечером) и другая – как раз в обед, 11.40. Мы пытались на нее успеть, но в селе сказали, что она ездит нерегулярно и только из центра, в центр к этому времени мы не поспевали, так что нам посоветовали стать на любой из остановок и ловить любой проходящий автобус до Франковска. Ждали мы около часа, в итоге забились с горем пополам в автобус. И даже сели… На Яблуницком перевали лил дождь и были тучи. Вот так вот, только мы в горы (как раз это были Горганы), так сразу дождина…

В Франковске мы были больше чем за час до поезда, спокойно поели в какой-то странной новой пиццерии прямо напротив вокзала, прикупили еды в поезд и дернули домой

Воин УПА во Франковске на вокзале.

Ясно, что следующими будут Горганы (и Петрос)

Александр Шевчук,
Марина Шевчук
© 2006

Краткое содержание всех серий

• 4 День, 1.05.07. поселок Хаджи-Сала – пещерный город “Мангуп” – пос. Баштановка.
• 5 День, 2.05.07. пос. Баштановка – Таш-Аир (стоянка первобытного человека) – Бахчисарай, Ханский дворец – Успенский собор – пещерный город Чуфут-Кале – Керчь.

Справочная информация

• Пещерные города Крыма, Пещерные города Крыма (ещё)
• Мангуп
• Качинский навес и скала Таш-Аир, Таш-Аир, Шаманские скальные росписи Таш-Аира, Скальные росписи Таш-аир
• Бахчисарай. Ханский дворец.
• Бахчисарайский успенский монастырь, Бахчисарай. Успенский мужской монастырь
• Чуфут-Кале

Предыдущая серия

Если кто уже забыл, эта часть повествования – продолжение майского пешеходного похода Ай-Петри – Мангуп (нажимаем на ссылку, чтобы освежить в памяти хронологию).

Карта маршрута

В этот день мы пешком вышли после ночевки на т\с “Истоки” к поселку Хаджи Сала, находящегося у подножья г. Мангуп, навстречу родителям Марины.

Люди специально ехали из Керчи (300км, если не больше) не только, чтобы повидаться с дочерью, а чтобы еще прикоснуться к частичке древней и таинственной истории родного края под чутким руководством нас как экскурсоводов.

Замечу, что все остались довольны и выражали искреннюю благодарность за то, что мы их вытянули посмотреть на это. Нам, конечно, было немножко легче жить в полуцивилизованных условиях, машина-палатка, но все же ни душа, ни нормальной еды )

Ниже выкладываю карту автомобильной части приключения.

Карта перемещения на авто.

Точка отправления (самая южная) – Мангуп, затем сделали крюк через окраину Бахчисарая и Предущельное, чтобы попасть в Баштановку (по грунтовкам напрямик, как планировалось, не рискнули, уж очень выдолбленная дорога и камней много).

Затем – ночевка на т\с Баштановка.

Потом назад из Баштановки через Предущельное, попутно останавливаясь возле съезда с дороги на пещерный монастырь Качи-Кальон, чтобы посмотреть Таш-Аир.

Заехали в Бахчисарай, посмотрели ханский дворец.

Потом был Успенский монастырь и пещерный город Чуфут-Кале (под Бахчисараем все это) и в дорогу, на Керчь.

4 День, 1.05.07. поселок Хаджи-Сала – пещерный город “Мангуп” – пос. Баштановка.

10.20 – Встреча с Сидоренками, обед;
11.00 – Подъем на г. Мангуп, на остатки пещерного города;
11.00 – 15.00 – Гуляем по Мангупу;
16.00 – 17.00 – Переезд на Баштановку и остановка для бивака.

Схема пещерного города Мангуп.

Встретились мы у озерца, напротив которого (с другой стороны дороги) имеется славный ресторанчик, в котором я, стосковавшийся по цивильной еде, сразу же прикупил чебуреков.	Гора Мапгуп относится к так называемому типу “куэста” – горы с плоскими вершинами. Имеет 4 мыса, направленные на северо-запад, вдоль которых идет подъем и древняя дорога в город.
Очень вежливо обилетив нас 4-ых по студенческий таксе, татарин пропускает нас на подъем. Снизу – татарский поселок Хаджи-Сала, напротив – скалы Чардаклык.	Поднимались мы по дороге между первым и вторым мысом, есть также тропа между вторым и третим и обходная вдоль южного обрива с выходом на него, либо на 4 мыс (17 маршрут на карте).
Подъем достаточно затяжный для обывателя (40 мин, высота – 583 м) и достаточно крутой, но цивилизованный и многолюдный.	Где-то посредине пути начинается старое караимское (см. справку выше) кладбище, первый исторический объект.
Природа довольно специфическая – густые грабовые заросли и лианы.	Встречаются первые пещерные жилые помещения, по описаниям археологов, в них обитала домашняя живность, а рядом стояли деревянные пристройки. Только самые бедные жили в пещерных помещениях.

На верху городища. Развалины фундамента базилики.	Южный подковообразный мыс. С него открываются самые-самые виды на ЮБК. Дальний снежный пик – Ай-Петри. С него мы шли 3 дня до Мангупа. Под ногами – монастырский пещерный комплекс.
Отлично просматривается Ай-Петри.	На горизонте – Гурзуфская яйла и Роман-Кош, левее в тучах – Чатырдаг.
Позади стена, где находятся главные ворота.	Вот такие вот суровые апартаменты – могилы христианского некрополя. Очень ветренно и даже летом не жарко.
Вид на Адым-Чокракскую долину, через нее лежал наш вчерашний путь, в день перехода не было даже соседней вершины видно, такой был густой туман и постоянный дождь. Снизу поднимается южная тропа на Мангуп.	Озеро в Новоульяновке.
Городская стена и главные ворота.	Еще один взгляд на пройденный путь, на горизонте – главная гряда в снегу. Под ногами – вход в некрополь.
Городская стена плотно подходит к обрыву.
Ворота со стороны въезда в город (дорога, обходящая с юга и выходящая на 4ый мыс).	Четвёртый мыс, вид на плоскогорье. Ребята крепко заняли позицию, либо отгородились, либо скалы не дают их взять (но татары взяли).
Комплекс усыпальниц, вырубленных в скале. Тавры были храбрыми ребятами, вот так вот запросто бегать туда-сюда в пещеры вдоль обрыва.	Внутри одной из усыпальниц.
Вид с 4го мыса – мангупское озеро и поселок. Оттуда начинается подъем. Внешняя гряда вся имеет форму куэст и плавно сходит в холмы.	Крайняя точка мыса – дозорно-оборонительный пункт и монастырский комплекс. Отсюда отличный вид на балку и скалы Чардаклык.
Человек заморенный … не Нарзаном, а горами С посохом Гендальфа в руках.	Городская стена и главные ворота снаружи с четвертого мыса.
Ворота.	Южная тропа (бесплатный проход) на Мангуп.
Адым-Чокракская долина.	Южный мыс.

Вот таким вот образом местный рикша-тавр спускает всех с Мангупа всего за 50 копеек с человека…	Гусеницы роятся.
Немного пройдя дальше, чем следует, вдоль южного склона, мы прошли обе дороги, ведущие вниз. Благо к вечеру на Мангупе собирается много туристов, мы шли за одними из них, идущими к одному из двух родников, который возле входа в город со стороны кладбища. Спустились по узкой тропке на основную дорогу к городской стене.	Руины караимской кенассы.
Древнее кладбище, иврит на камне.	Мангуп снизу.
Озеро, вид со стороны дороги на Севастополь.

На стоянку “Баштановка” заехали со стороны одноименного села. 1 мая – кучи пьяной местной молодежи, отдыхающие вдоль водоема. Прямо на дамбе длинный стол и че-то празднуют, обнимаясь, татары.

Ночь была довольно веселой, пьяная пацанва с другой стороны поляны пела с периодичность раз в полчаса всю ночь “Только мы с конём по полю в двоем”… Кони, понимаешь, с яблоками )

5 День, 2.05.07. пос. Баштановка – Таш-Аир (стоянка первобытного человека) – Бахчисарай, Ханский дворец – Успенский собор – пещерный город Чуфут-Кале – Керчь.

06.00 – Подъем, завтрак, сбор;
9.00 – Выезд;
9.00-9.40 – Таш-Аир;
10.00 – 12.00 – Бахчисарайский дворец;
12.00 – 15.30 – Успенский собор, пещерный город Чуфут-Кале.

Выбирая такое местечко, чтобы можно было заехать одновременно, и чтобы вода была рядом, мы нашли недавно освободившуюся полянку. Фотки стоянки – ниже.	Справа в овраге – речушка.
Дорога с Баштановки проходит мимо этой полянки, справа – съезд в укромное местечко со стоянкой и водой. Напротив – скалы Караул-Тепе, где расположен пещерный монастырь Качи-Кальон.	Виталий Петрович любезно угощает меня бутербродом со смальцем, снятым с тушёнки.
Гора Курушлюк.	Укромное место для стоянки.
Собираем лагерь.	Рядом речечка.
Полевая кухня.

Принимая во внимание тот факт, что музей может открыться с 10, мы имели часик свободного времени и решили заглянуть хоть на стоянку древнего человека Таш-Аир (“камень отделился”), коль на Качи-Кальон было недостаточно времени.

Карта местности так сказать первобытного периода, сделали ксерокопию со шкуры саблезубой росомахи, чтобы поняли, что есть где.

Родник и тропа на Качи-Кальон.	Первая часть стоянки Таш-Аир.
	Первобытные люди на стоянке, пытаются согреться…
	На скале все еще видны фрагменты, нанесенные в эпоху бронзы.
VIP-ложа, наверное, тут спал вождь и его жёны.	Элитный вид.
Вторая часть стоянки.	Ложи в 2 этажа, конечно уже тогда было неравенство социальных классов, неудачники и их барышни не спали на втором этаже в пентхаусе.
	Вот такие вот номера с удобствами уютненькие…
Как всегда… Советский человек читает таблички и бдит о чистоте своей природы и памятников.

Далее был Бахчисарай, судя как транзитный турист – стандартный крымский город средней руки.

Все интересное – в пригороде, дворец, пещерные города.

Цивилизованный паркинг музея. Крым, несмотря на любовь к НАТО, тоже Европа ))	Палатки с сувенирами, чебуреками и древней, как Ханский дворец, шаурмой.
Недостаток каминов в этой части замка не ощущается.
Главные ворота и вход во дворец.	Внутренний двор.
Минарет.
Местные не упускают возможности продать кусочек экзотики приезжим.	Я, честно говоря, переживал относительно нашего внешнего вида…
Вход на экскурсию – через посольский сад.
	Схема дворца.
Знаменитые двери, привезенные для дворца за тридевятьземель.
В элементах украшения дворца присутствует очень много суфистской символики.
Фонтан слёз и бюст Пушкина, который его воспевал.	Гарем.
Соколиная башня и вход в гарем (в старое время их было аж 3 штуки)…	Элементы быта гарема – переодевалка.
Приёмная.	Музыкальные инструменты гарема.
	Персидский сад.
	Старый-старый плющ.
Оружие и элементы быта.
Религиозные предметы.
Камин.	Костюмы.
	Декор.
	Ханское кладбище.
В общем, очень красивый и старый дворец и приятная местность и скалы вокруг.

Успенский собор и Чуфут-Кале находятся еще дальше за город от дворца, на запад.

	Прёмся по вате, как коты по стекловате ))
Успенский собор – наследие Византии. Один из древнейших христианских храмов на Руси. Здесь не побывал только самый ленивый император и глава КПСС.	В самом храме фото и видео-съемка запрещена. Из него внутрь скал следуют куча дверей, интересно, как глубоко там все выдолблено.
	Фрески на скалах сейчас выглядят современно, их подкрасили. Буквально 10 лет назад они выглядели древне (ну что поделаешь, разрушались).
В долине и в скалах бушует отрешенная монашеская домашняя живность.

Отсюда же следуем вдоль долины на гору Чуфут-Кале, где расположены развалины столицы княжества Тавров, принадлежащего Византии и состоявшего из местных таврических жителей. Собственно вся сеть пещерных городов также состояла в этом княжестве и была единым целым защитным и сдерживающим фактором от нашествия варваров. После прихода татар столица Ханства перенесена из Солхата (Старый Крым) в этот город.

Существование подобной крепости дало возможность Хаджи-Герею обрести независимость от Золотой Орды.

Затем, после того, как стабилизировалась ситуация в Крыму, был основан Ханский дворец в более спокойном и презентабельном месте под нынешним Бахчисараем и татары переселились в долину.

Схема города Чуфут-Кале.

Караимские молитвенные дома – кенассы.	Южные (малые, тайные) ворота.
Мужской христианский монастырь.	Одна из улиц.
Внутри монастыря.	Монастырские пещеры.
	Кенассы.
Внутренний двор кенасс.	“Дорога тысячелетий” с отпечатками колес византийских колесниц. Главная улица.
Склеп ханской дочери Джаныке Ханым.	Внутри склепа.
Гора Беш-Кош. Вид с плоскогорья Чуфут-Кале.	Оборонительная стена и крепостные ворота.
Главная улица и восточные ворота.	Восточные ворота со стороны Иософатовой долины.
Развалины бани.	Виды на северо-восток.
Вид на тюремный двуярусный каземат.
Спуск в казематы.
Мы снова не пошли как все ходят, а обошли гору до последнего тупика.	Вид на южные ворота и пещерный монастырь.
Тут и майскому походу пришёл конец.. А кто слушал …

Александр Шевчук,
Марина Шевчук
© 2006

Краткое содержание всех серий

• 1 День, 28.04.07. Симферополь – Ялта – Кореизская канатная дорога – г. Ай-Петри – трасса Ялта-Бахчисарай – г. Лысая – котловина Баш-Дере – т\с Бойко.
• 2 День, 29.04.07. т\с Бойко – Большой каньон Крыма (БКК) – водопад Серебряные струи – т\с Чайный домик – ур. Малый Бабулган – т\с Ай-Димитрий.
• 3 День, 30.04.07. т\с Ай-Димитрий – г. Ирита-Кая – перевал Бечку – г. Бабулган – т\с Истоки.
• 4 День, 01.05.07. т\с Истоки – балка Джан-Дере – поселок Хаджи-Сала.

Справочная информация (укр.)

• Крымский полуостров
• Канатная дорога Мисхор – Ай-Петри
• Тропы на Ай-Петри (замечательный ресурс, в прошлом году пользовались).
• г. Ай-Петри, 1234,2 м
• Туристическая стоянка “Бойко” – приют “Ай-Петри”
• Большой каньон Крыма, БКК, Еще БКК, Как и когда образовался БКК
• Водопад Серебряные струи и Юсуповское озеро
• т\с Чайный домик

Карта маршрута

Изначально перед нами стояла задача подняться на Ай-Петри на канатке (пешком уже спускались с нее), посмотреть БКК и быть на 4-ый день к 10.00 на Мангупе.

Все последующие размышления и маршруты мы строили именно исходя из этого и из соображений того, что серьёзно по крымским горам мы еще не ходили ни разу и не надо ставить сверхзадач.

Нам посоветовали все-таки пойти по маршруту №3 (Ай-Петри – т\с Бойка – БКК – вдп. Серебряные струи – т\с Чайный домик – перевал Бечку – т\с Истоки – Мангуп), чтобы обойти большое количество асфальта и цивилизации других маршрутов.

И никто не отговаривал нас, что это нереально для нашего плана (хотя, скажу, в самый притык). Также для себя определили за пару дней до отъезда, что будем ночевать на т\с Бойко (ближе и меньше народу) и пойдем по верху БКК, так как время не позволяет посмотреть еще и низ.

Карта всех планируемых маршрутов, наш – №3 (желтый). Сторона квадрата карты – 4км (пятьсотметровка).

Здесь же для сравнения синим отмечен реальный маршрут и отклонения.

1 День, 28.04.07. Симферополь – Ялта – Кореизская канатная дорога – г. Ай-Петри – трасса Ялта-Бахчисарай – г. Лысая – котловина Баш-Дере – т\с Бойко.

Продолжительность перехода – 7,5 часов;
Протяженность маршрута ≈ 13км;
4.15-5.00 – прибытие в Сиферополь и регистрация в КСС;
5.10-7.50 – второй троллейбус Симферополь ж\д вокзал – Ялта автовкозал (первый ушел в 5.00 из под носа);
8.00-8.20 – маршрутка с автовокзала Ялта – Алупка по нижней дороге (выходим недалеко от нижней станции канатки в Кореизе);
8-20-8.50 – перекус в Кореизе (рядом возле санатория Ай-Петри, хорошо знакомого мне еще по школе , есть фото в архиве);
9.00-9.25 – подъем на канатной дороге на г. Ай-Петри;
14.30-15.20 – перекус на т\с Баш-Дере;
18.00 – становимся на бивак на т\с Бойко.

Сбежав из Киева в пятницу 27-го, мы думали, что мы покинули все “блага” цивилизации и наконец-то очутимся в уединении…

Но не тут то было, между Киевом и “ГОРАМИ” стоял переезд поездом Киев-Севастополь… И мы, конечно же, ехали в плацкартном вагоне и, конечно же, все боковые сидушки были заняты группой малолетних туристов, которые только и ждали того, чтобы сбежать от мам и, не особо стеснясь руководителя, попивали водки и устраивали половецкие пляски прямо уже в вагоне… Зачем ждать природы и дичи?

“Хм…” – сказали мы первый раз, когда их натекло 20 экземпляров в наше маленькое купе и они открыли первую бутылку водки…

“Хм…Хм…” – сказали мы второй раз, когда они начали играть в “крокодила” прямо на проходе и все остальные пассажиры проходили в буквальном смысле мимо них у нас по головам… И водки оказалось не “всего одна бутылка, что нам от нее будет”, как они “кормили” руководителя (внешностью очень напоминающего, кстати, вокалиста Rammstein). Я думал, сюдя по его внешености и статусу “бывалого,” он человек воли, а он пустил малолеток на самотек.

Поэтому пришлось нам их воспитывать, хотя мы ох какие были терпеливые… Ну нам не привыкать

На одном из “крокодилов” у нас лопнуло терпение (да честно говоря, уже и голова трещала от бесконечного визга и мерехтения перед глазами), я отправил их бушевать и играть в купе к руководителю… Их как ветром сдуло в течении 3х секунд и почти ничего до конца нашей поездки мы волнуещего с их стороны не слышали

…Кроме одного забавного эпизода. Одна из девушек с “боковушки” разбудила нас ночью музыкой из ее наушников, причем она СПАЛА в то время, как вырывающийся звук будил полкупе (а ревело там Amatory, кто знает, тот поймет всю жесть ситуации). Пришлось ее разбудить с фразой – “ты бы не могла сделать потише, а лучше просто выключи )”.

Короче говоря, ночью абы как поспав, нас разбудил будильник в 3.30. Словом, сначала нам показался приезд в 4.15 откровенно рановатым, ну после того, как мы прикинули, что мы нормально успеваем как раз и зарегистрироваться в КСС (именно с 28-го пункт на вокзале начал работать круглосуточно) и успеть на первые троллейбусы, первую канатку (именно с 28-го первая канатка отошла в 9.00) и начать пешеходный маршрут уже около 10-ти с Ай-Петри, мы поблагодарили ситуацию с этим дополнительным поездом.

Ночной Симферополь тоже “кайф”, я вам скажу… Блуждающие во тьме алкаши и странные личности. Местные таксисты, когда мы проходили их кагорту в сторону троллейбусной станции, которая находится прямо под ж\д вокзалом, приветствовали нас возгласом “Ребята, не идите туда, вас Талибы повезут!!!”.

Именно тут уже я понял, что вот она экзотика и крымский антураж Прошли мимо группу татарских таксистов и … перед носом ушел первый троллейбус. Ничего – интервал следования 10 мин., покупаем билеты, грузимся и усаживаемся.

Не знаю, как этот троллейбус себя чувствует попозже, но уже на втором рейсе не было практически свободных мест и задняя дверь не открывалась. По той причине, что весь задний “пятачек” был завален разобранными велосипедами и велосипедистами.

“Ну, майские начались )”,- подумали, скрипя зубами, местные.

Вообще ехать мимо Ангарского перевала, Димерджи, когда встает солнце, зрелище тоже уникальное Да еще с первыми туристами и рабочими на 70-х годов троллейбусе Не едьте в Турцию – там такого нет )	Важно сесть на правильную маршрутку до Алупки, которая не едет по Южнобережной трассе, а по городским дорогам Кореиза, Алупки. Нас высадили в 10мин. от нижней станции канатки. Вот место спуска. На фоне – зубцы Ай-Петри, справа – уже виднеются опоры канатки.
Ностальгия… Мимо этих пансионатов и вдоль этой береговой линии мы, будучи учениками 10-го класса, ходили из соседнего санатория “Ай-Петри” пить портвейн в Воронцовский дворец (просматриваются стены и башни вдали).	В очереди канатки пусто… Приятный сюрприз. Нам сообщили о первом дне работы с 9.00 и рассказали о ближайших магазинах (купили просроченый йогурт и сырки . Могли бы и не рассказывать Это был выход из “нашего” санатория, где нас за распитием спиртных напитков застала сопровождающая и доложила в школу. Никто в школе не удивился и виду не подал…
В итоге с нами поднималась группа до 10 чел.	Первый участок дороги (с опорами) совсем не страшный, под нами пробежал заяц (прикольно, намеков на дичь еще больше).
На втором участке на станции нужно пересаживаться в отдельный вагон. Перетащили себя и рюкзаки, поставили по указанию их в центр вагончика.	Набор высоты становится все стремительней на этом участке и народ начинает активно фоткать…
…жаль, что нельзя перемещаться во время движения. Вся съемка ограничивается одной позицией.	Это Марина не шутит типа “Ща открою!”, просто страаашшшно и она так держится
Ай-Петри (как и вся главная гряда) – огромный, образованный из известняков древний морской риф, который обнажился, когда древнее море отошло. С тех времен он активно выветривается (зубцы Ай-Петри), создаются карстовые образования.	Снежок местами и даже деревья на таких склонах…
Зубцы…	Зубцы и Марина
Верхняя станция канатки выдолблена прямо в скале снизу слева, туда прямо въезжает вагончик…	Удачная композиция Марины – Зубцы, Йа и сосна Станкевича! Но некогда позировать и надо скакать по маршруту…

Марина морщится то ли от холода, то ли она просто всегда такая злая ) А вокруг татары с разворачивающимися для рабочего дня лотками – “гвоздика для сердца, миндаль – для перца”, кричит нам один из них, улыбаясь ) Ведь, весело…	Но обратите внимание, все верхушки главной гряды (Ай-Петринская и Бабулган-Яйла) в снегу, та же ситуация с Чатырдагом и Димерджи… В том году было потеплее, в это время и снег был ну уж совсем в непробиваемых солнцем лунках (снежниках).
Персонал Ай-Петри, который с утра поднимается на работу на канатке, сообщил доверительно, что пару дней только вот весна и потепление, только недавно растаял глобально снег на яйле, а в горах за перевалом (куда нам надо) снега еще море. Убедились… Даже деревья еще спят и нету намеков на листву.	Идем к трассе Бахчисарай-Ялта, позади зубцы и вооон с самого правого края начинается лес, через который мы в прошлом году пробивались (на предыдущем фото этот лес занимает почти всю композицию, спускались тогда с яйлы за вышкой на самом дальнем плане фото)
Слева – кучи снега, справа – военные РЛС, которые мониторят все Черное море и Турцию.	Тут у нас еще есть силы играть вприсядку с рюкзаками для того, чтобы фоткать все новые и новые цветочки Скажу, что на яйле их больше всего, и они здесь наиболее разнообразны (много солнца открытого).
ВСЕ деревья на яйле – человеческие посадки. Не известно, почему тут раньше ничего не росло. Обратите внимание на форму деревьев, они почти все выкрученные ветром. Военные РЛС напоминают что-то глобальное, неземное, то ли НАСовское. “The truth is out there”…	“Яйла” – высокогорное пастбище, плато, плоскогорье. И вправду местами уж очень плоское (как поле), только скалы, растительность, климат и воздух (достаточно разряженный) напоминает, что мы достаточно высоко в горах. Приблизительно в том месте, где справа обрывается дорога на фото, начинается грунтовка (53), которая почти сразу же уходит в лесок на горе на правом верхнем углу (г. Лысая).
	“Тень и ящерица” – это уже на грунтовке
За г. Лысая (1275 м.) тропа уходит еще метров 100 по траверсу вдоль леса (влево на фото). Котловина Баш-Дере достаточно большая и живописная. С этой точки видны по центру котловины – г. Кизил-Кая (скалистая такая), сразу же за ней – хребет БКК, а также отлично проглядывается прямо по курсу даже скала Бурук-Кая, примыкающая прямиком к Мангупу (недалеко от 3-го дня ночевки) и на которой с другой стороны расположена Сюйреньская крепость и пещерный монастырь Челтер-Коба и еще дальше ск. Кюллю-Кая и г. Арман-Кая.

Сразу же свернув налево за г. Лысой мы немного растерялись, не столько увидев снег (он до этого все-таки хоть местами, но встречался), сколько, что под снегом совершенно не видно, куда дальше идет дорога и где именно она должна спуститься в котловину. Проламливаться через такой лес без троп – занятие не самое разумное.

Видно, что этой зимой никто по снегу не ездил, НО!!! были сначала следы одиночные, затем они плавно свернули в лес и их стало больше. Метки тоже свернули в лес. Значит нам точно сюда (других троп, которые могут быть промаркированы на карте рядом, совсем не было в ближайших нескольких км. ходу). Немного успокоились и пошли плавно на спуск.

Следующей задачей было не пропустить именно ту развилку, где одна из троп спускается еще дальше в котловину, а другая – заходит в тупик. Внимательно следим за всеми разветвлениями.

Подснежники (я не знаток флоры, но их узнаю безошибочно, благо в Киеве в начале весны их валом на каждом углу ))	Недалеко от начала спуска (позади и спереди ходока видны многисленные следы), на небольших открытых местах снег подтаял. Вообще очень интересно перенеститсь из поздней весны в ранюю… Весь спуск до заветной полянки идет по этому изгибу рельефа метров 500.
И в конце концов выходит на полянку (на карте она единственная, лысая полянка), справа будут кормушки для лосей, тропа уходит влево и через 50 м. появляется странная развилка. На которой дорога прямо идет дальше как бы по полянке, а вправо (помечена кучей мусора и меткой) – резко спускается дальше в котловину. Марина стоит на правильной дороге.	Дальше лес еще гуще, а снег – глубже. Вспоминается зима, скользковато, но достаточно комфортно в наших ботинках по снегу. Местами – по косточку. На тропе (а начиная с того резкого спуска это уже не грунтовка) достаточно часто идет сине-белый маркер и красный.
	Еще 500 метров ниже и снега нет вообще…Можно снимать термо-подштанники (это я от облегчения их съема такой счастливый)…
В этом месте дорожка поднимается немного в гору, обходя стороной поросшую лесом вершину, затем спускается по правому ее склону и траверсует следующую вершину справа, упираясь в первую реку на нашем пути Куру-Узень и дно котловины.	Река Куру-Узень и долгожданный привал на т\с Баш-Дере. Справа видно, как аккуратно сложена стопка свежих дров благодарными за приют туристами, а может лесниками… Место очень приятное и красивое.
Среди обилия однообразной серой сброшенной листвы и тающего снега оно просто оживляет лес зеленью мха.	Родник очень живописно вытекает огромным ключем прямо из-под камня.
Маркер заставляет нас пару раз переходить в брод (4 или даже 5), в некоторых местах брод достаточно экстремален и река широка. Проходим по предварительно поваленым деревьям, над достаточно глубокими участками. Обувь конечно под крышу заливает, но ее непромокаемость свои деньги отрабатывает. Маркер все время ведет вдоль реки. Впринципе, нужно в итоге выйти на правую сторону и можно пытаться идти все время вдоль крутого правого берега, не переправляясь. В итоге река плавно поворачивает налево (на северо-запад), чтобы потом встретится с Йохоган-Су на дне каньона.	Путь на т\с Бойку лежит сразу же за изгибом Куру-Узень. Встретите полянку на правой стороне с кострищами и на левой и тропку, уходящую четко на восток через полянку справа, на нее не сходим и проходим 10 м вдоль правого берега реки и видим маркеры среди заросшего склона и тропу, тянущуюся прямо вверх на него. Дальше дорога ведет на вершину с такими вот пейзажами в стиле “Властелин колец”.
Местами тропа очень крутая.	И очень каменистая.
Приходится пару раз отдыхать, греясь на уходящем солнышке первого пешеходного дня.	Затем дорожка через мин. 40 подъема выходит на вершину и достаточно быстро спускается в долину, которая затем перейдет в БКК. Чтобы попасть на т\с Бойка, нужно подняться по тропе чуть влево-вверх на склон лежащий прямо напротив. Затем тропа встречает хорошую грунтовку (сначал немного прошли по ней вправо, туда она явнее намного, поняли, что это немного не то, это была дорога на Многоречье – 59). Затем вернулись налево и через 10-20 мин уже дорога уперлась в Йохога-Су и первые палатки.
	Походили с полянки на полянку, выбирая место для стоянки, благо выбор был отличный. Стали в 20 м от реки на западном берегу с видом на каньон и горы Куш-Кая и западную ее соседку, которые закрывали нам пройденный за день путь. Сразу же внизу полянки было живописное с кучей обломков породы ущельеце.

Стоянка Бойко (810 м над уровнем моря) была описана в одном из отчетов как имеющая сильные ночные перепады… Не знаю, но в тех же Истоках холоднее было (хотя высоты в км разницей). Спали как убитые, приготовив суп на горелке и открыв печень трески.

2 День, 29.04.07. т\с Бойко – Большой каньон Крыма (БКК) – водопад Серебряные струи – т\с Чайный домик – ур. Малый Бабулган – т\с Ай-Димитрий.

Продолжительность перехода – 8 часов, 40 минут;
Протяженность маршрута ≈ 17км;
7.00-10.00 – подъем, завтрак, сбор;
10.00-12.30 – БКК – трасса Ялта-Бахчисарай;
12.30-13.00 – трасса Ялта-Бахчисарай – водопад Серебряные струи;
13.00-14.00 – перекус близ водопада;
14.00-16.30 – водопад Серебряные струи – т\с Чайны домик;
16.30-19.00 – дорога на т\с Ай-Димитрий;
19.20 – выбираем место и становимся на бивак на т\с Ай-Димитрий.

Не смотря на то, что т\с Бойка – самая дальняя из БКК-шных стоянок, народа вокруг было много (хотя мы поняли, что такое “МНОГО”, когда спустились к Яблочному броду у Кокозки, хорошо, что мы туда в первый день не пошли ночевать).

Народ шумел, поздно ложился спать и встал в 6 утра… и снова шумел.

Но в лесу спать это далеко не то же самое, что в городе. Только солнце подымись…сразу все дикие птицы заряжают вам на ухо дикие трелли и спать уже становится сложно. Природа зовет!

Но в первый день мы все-таки усмерили в себе природу и додавили сон почти до 7

Пока поели, пока умылись, пока помыли посуду… Туда-сюда… Сложили палатку, вещи, рюкзаки. Уже 10. Поздно, сликом поздно. Надо вставать однозначно раньше.

Традиционное фото “Вид из палатки с моими лапами”. Погодка в тот день выдалась вообще супер-солнечная.	Йохоган-Су очень живописна. Сразу вспомнилась мне песенка Наутилуса про “берега дикой реки”.
Пока вот фоткал реку и мыл посуду, пришел лесник, весь такой по форме, с АКМом…Спросил маршрутный лист и долго выспрашивал у нас про костры, как мы палили и где, потушили ли мы…Мы сразу сказали про балон и были правы. Наши соседи прибежали к нам и пожаловались, что он с них сбивает 500 грн за разведения костра на стоянке. Вот те на, а нам улыбнулся и сказал “Счастливого пути”! Дали телефон КСС для выяснений. И решили валить.	Через 15 мин подъема от т\с Бойко по маркированной тропе на запад выходим на полянку, где тоже кучи туристов. Которые даже сейчас жгут костры, интересно… Лесник шел с этого направления. Здесь дорога идет совсем по кромке БКК.
г. Куш-Кая по центру, справа вершина, на которую мы вчера выкарабкивались после бродов по Куру-Узень.	Очень сочные виды сверху на каньон…
Коровий грот.	Дорожка по бортику очень красивая, через густые заросли. Справа то и дело сшугиваются кучи ящериц, вылазят на южную сторону греться ну просто стадами.
Правее от центра а в снегах – северная кромка котловины Баш-Дере, откуда вчера мы спустились в нее.	Связь тут отличная. Звоним, отчитываемся родителями о пути и заодно позируем с БКК.
В следующий раз – обязательный маршрут по дну БКК.	Чуть дальше дорога забирает вверх, натыкаясь на ручей.
И идет дальше постоянно на плавный спуск (мы вчера заходили с верховьев).	Час-полтора пути по бортику каньона и уже проглядывается массивная гора Сююрю-Кая, и проходящая между БКК и ней трасса Ялта-Бахчисарай. Нам нужно обойти гору слева, пересекая трассу. Через метров 100 от места на фото будет развилка, идущая влево вниз через Яблоневый брод и вправо и чуть позже вниз на т\с Каньон. Обе они выводят нужную точку (мост через Кокозку). Идем левой тропой.
Тропки на БКК достаточно опасные и каменистые. Идем аккуратно. Слева Сююрю-Кая.	Снова Сююрю-Кая и трасса под ней.
Йохоган-Су, текущая вдоль каньона поворачивает на север и впадает в Кокозку. Влево на фото уходит каньон с его уникальной флорой и фауной. До следующего раза…	Мостик через Кокозку (перед ним сидят лесники и взымают денюжку за проход, имейте в виду, одна и та же плата за БКК и Серебряные струи, мы не заплатили на выходе из БКК, зато на входе на водопад пришлось).

Прошли немного влево на юг от моста по трассе, за поворотом оказались ганделыки и стоянки автобусов, подвозящие ленивый народ на водопад и БКК. Перешли трассу и следовали указателю “Серебряные струи” (на восток).

Заплатили за вход (и уже задним числом за БКК) и потянулись к привалу на Струях.

Река, текущая с гор и образующая на своем пути рукотворное Юсуповское озерцо и собственно вдп. Серебряные струи называется “Желтая вода” (не помню, как на тюркском) за характерный песочный цвет.	Народу на водопаде просто – ТЬМА! Все шастают, курят, кашляют, галдят, срочно надо было его пробежать и снова в дичь. Водопад, впрочем, красивый.
Рванули вправо по тропке от водопада, оказалось уперлись в подъем вдоль Сююрю-Кая (40). Перекусили на тропке, стали ориентироваться на эту пересохшую речку за водопадом, чтобы выйти от нее на дорогу на т\с Чайный домик. На карте вроде бы именно дорога по этому руслу выведет к дороге. Стоящая палатка прямо на русле сказала, что никто по этой тропе не проходил (хотя встречали людей из чайника).	Вернулись к водопаду и решили идти, куда все идут, на озеро. Благо дорога все равно идет вдоль него (на карте обозначен как маленький водоем без топонимов).
Озерцо живописное, в нем граф Юсупов культивировал форель.	И сразу же за озерцом (от тропы слева) – дорога на лесничество, идущая с яйлы. Фоткаю прямо с дороги.

Дорога на “чайник” первые 500 м ну очень живописная, затем уходит в лес и жутко петляет, долго и нудно набирая высоту.

Нас по пути несколько раз предупредили, что на подъем с баулами лучше по 39 не соваться и не срезать дорогу, а лучше честно и долго петляя дойти.

Также предупреждали, что дорога может выжрать очень много сил и это правда. Заняла, чуть больше 2х часов, но постоянный подъем и петли выматывают. Плюс еще надо было не забывать, что от “чайника” нам еще км 5-7, не меньше, идти на т\с Ай-Димитрий и если не дойти сегодня, завтра будет почти не реально поспеть к вечеру на Истоки, а послезавтра до 10 утра на Мангуп.

Видно северную кромку Айпетринской яйлы.	А вот позади разлом каньона, мы оттуда только что…
До Чайного еще полчасика (от места на фото)… Вышли на полянку, а там высохший загнивающий прудик и парочка дворов, останавливаться как-то не очень, по любому. Пошли по главной, она как-то подозрительно сначала на запад (налево), потом на юго-запад (налево и внизу). Встретили, слава Богу, какого-то гида-ворчуна, который нам вовремя проворчал, что “так вы не туда идете, конечно, это дорога на Ай-Петри (44)”. Вот было бы “весело” снова выйти на яйлу, только с запада… Ну мы бы всеравно догадались (см. день 3 ))	А “правильная” дорога оказывается была между хуторков, мы даже постесняли туда заворачивать, уж больно она ведущей в дом показалась. Она вела через шлагбаум. Там молодой лесник предложил…”прикупить пивасика” Вежлево отказались. За шлагбаумом неплохие полянки. На фото – дорога на Ай-Димитрий за “чайником”.
Через урочище Ховалых проходим по полянкам после спуска…	Гид объяснил, что 500 м по главной до развилки (на фото), затем с развилки налево. Больше прав был лесник – там 1,5 (а то и 2-3) км до развилки (на фото). Направо – маркер 33, налево – 30 (наш).
	Но маркер 33 – вправо сбил нас (что нас заставило думать, что Ай-Димитрий вот-вот рядом и почему мы никак на него не выходим), а на самом деле это был только выход на конечную часть 33, а 33 по карте начинается под самым Ай-Димитрием… И от этой ключевой развилки до стоянки еще топать и топать (км 2-3). Уже под Ай-Димитрием (на фото), все правильно вышли (но солнце садится). А вообще лесники и другие путники могут неадекватно оценивать расстояния и время (уделяя, например отрезкам Ай-Димитрий – Бечку ЧАС ))

Дорога от места, показанного на фото как “развилка”, такое ощущение, что мало посещается туристами (хотя скорее всего это не так), многие по разговарам ее проходили. Просто нет ни грамма мусора, ни намека даже на пребывание людей. Только лишь видно, что ей изредка пользуются лесниковые авто.

Вечер в горном лесу, на дикой тропе – очень такое себе мистическое событие… Но, хотя, страшно не было. Уверен почти на все 100%, что все-таки правильно идем, а маркер – просто один из сходов на маршрут, а не прямой маршрут.

За 30-40 минут до окончания плавного затяжного спуска к Ай-Димитрий, я понял, что мы идем точно. Так как ветер на мгновенье выхватил и донес к моим ушам очень отдаленный звук, похожий на собачий лай… А затем я услышал возгласы мужчины. А еще позже – замычала (уже почти совсем отчетливо) корова.

Затем почти всю дорогу (когда ветер не закрывали холмы, которые мы траверсовали) слышно было как квакают лягушки. Сразу стало ясно, что мы точно скоро будем на месте. Так как стоячей воды кроме как на Ай-Димитрии нету вокруг на большие растояния.

Затем я увидел крышу, затем еще одну и мы вышли на полянку с небольшим хуторком из 3-4 домов.

Ни одного человека, стекла и рами местами побиты… Убитая техника… Навеяло состояния в стиле “детей кукурузы”.

Обошел левее хутор в сторону лягушачих трелей и вышел на небольшое озерцо, залепленное вокруг палатками. Туристы подтвердили, что это Ай-Димитрий.

Возвращаясь за рюкзаками и Мариной, которая ждала результатов моей разведки на полянке, встретил одну из хозяек домов. Любезно рассказала, что это то место и тут же показался лесник…

Лесник там – это нечто, сходу начал орать к нам какие-то приколы по поводу “че вам там у себя на родине воздуха мало…”. Вообщем веселый дядюган. Разговорились, рассказали откуда и куда. Спросили, где же лучше стать. Он нам посоветовал замечательное местечко выше озера.

Причем сказал – “…вот я (ИО) скажи что разрешил… Там сторожат место ребята из Севастополя, профессионалы. Они пропустят, если скажешь так. Я только им разрешил там стоять”.

“Там возле озера сыро…” – подтвердила хозяйка и заодно предложила зайти за молочком . Мы охотно согласились следовать такому гостеприимству. Поднялись на холм, сразу же объяснили альпинистам ситуацию и, не растерявшись, попросили совета – “где же лучше стать, вы уже наверняка облазили всю вершинку в поисках лучшего места для стоянки…”

Альпинист (по его словам среди всей команды он только аматор) показал нам местечко, на которое уже после того, как поставили лагерь, они сами наткнулись. Мы поблагодарили и начали исследовать полянку.

Оказалась она на самом холме юго-восточнее озера, удаленно от альпинистов тоже и вообще далека от главной стоянки, а озеро через деревья просматривалось. Причем мы стали вообще далековато от кострища (у нас балон), в очень красивом месте, окруженным по периметру палатки деревьями.

Быстро поставились, перекусили (молочко только что подоенной горной коровы было принято для восстановления сил), переоделись и легли спать (даже не мыли посуду, так как уже было темно и надо было бы спускаться к роднику, за водой). Решили завтра встать пораньше (в 6.00) и все сделать.

Спали как убитые, прошли чуть ли не в 2 раза больше, чем в 1 день. Ну труднее в 2 раза – это точно (разнообразная и затяжная дорога).

3 День, 30.04.07. т\с Ай-Димитрий – г. Ирита-Кая – перевал Бечку – г. Бабулган – т\с Истоки.

Продолжительность перехода – 10 часов;
Протяженность маршрута ≈ 18км;
6.20-9.45 – подъем, завтрак, сбор;
9.45-13.00 – путь на г. Ирита-Кая;
13.00-14.00 – г. Ирита-Кая – перевал Бечку;
14.00-14.30 – перекус сразу же за перевалом на дороге на т\с Истоки;
14.30-17.30 – дорога до развилки на т\с Истоки;
17.40-19.40 – “пес барбос и невероятный кросс”, блукаем;
20.30 – становимся на бивак на т\с Истоки.

Проснулись-то мы, конечно, вовремя… Но мытье себя и посуды, что должно было быть сделано вечером, затянуло процесс сбора. Потом начал капать дождик, прямо во время сбора (решили, какой поход без разнообразной погоды)… Собрались к 10 и вышли.

С утра, бегая в родник за водой (родник закрыт сарайчиком в целях, я думаю, безопасности, а из сарайчика выведена труба), сразу прочувствовалась моя “телячья нежность”, а именно болели все мышцы (шея, плечи, грудь, поясница, ноги). Рядом возле родника – камень-памятник леснику, зверски убитому фашистами.

Дорогу на Бечку нам еще с вечера показал лесник – “туда!”, показывая между домов на запад.

Традиции… Внизу – родник и озеро.	Вот такие там деревья, мхи…
…и странная флора на деревьях.	Дорога до Бечку да и до Истоков, за исключением Ирита-Кая, вся лесистая. Выйдя за дома, которые показывал лесник еще раз с утра, и следуя его совету идти по маркеру, мы наткнулись на целые 3 промаркированные дороги. На всякий случай вернулся уточнил (туристка из другой группы сама не знала даже откуда они вышли, блудили, требовать от нее не стал). А сосед лесника, где мы вчера брали молоко, сказал – “сразу за поворотом – речка, ее надо перейти”. Так как речка на карте возле Ай-Димитрия пересекала только правую северную грунтовку, да и по направлению – все правильно, пошли по ней.
Хотя есть и открытые участки…	Групп до Бечку было много, в основном все шли с Богатого Ущелья. Впереди – Ирита Кая. Кто говорил – “вам полчаса, кто час, кто полтора”. Чем ближе мы были к Бечку, тем больше времени давали ) Лесник на Ай-Димитрий на мой вопрос “2 часа идти?” зарядил – “та час!”. Шли и думали, если все тут так быстро ходится, что же будем вечером делать, если раньше прийдем…
Встретили разок даже такой экипаж из 2-х маньячных туристов-внедорожников.
	Ближе к подьему появилась связь и мы уже созванивались активно, предвкушая завтрашнюю встречу. Но чем выше было, тем более влажно. Из-за перевала валили тучи и туман. Недалекот от этого места есть маркированная грунтовка (27), уходящая вправо на северо-восток, на пос. Поляна. Мы идем прямо.

Когда мы выбрались на Ирита-Кая, дождик уже капал основательно. Одевали пончо на себя и на рюкзак, получался некий “броневик” )) Позади еще одна Сююрю-Кая (что в Крыму, что в Карпатах какой-то дефицит с уникальными именами вершин )).	Да и влажно так стало и прохладно… Во какой сизый нос и руки ( Туман сгущается…
Цветы на этой горе очень потрясные…	Открытый участок тянулся с километр.
Особенно полянки этих псевдо-пионов.	На северной стороне Ирита-Кая все было еще хуже…Ветер, еще более густой туман и дождь. Похоже тучи все “высыпались” перед перевалом.
Вот такой вот “Сайлент Хилл”	Красавцы?
Это я не сплю, устал немного Пора уже обедать… Идем почти 3 часа (“час”! )))	Лес там сказочный.
Смешные таблички – видимо с прошлого лета (весной лес в Крыму можно посещать), тут еще нечему гореть просто… За шлагбаумом 5 мин и перевал.	Перевал Бечку с показательным стендом-ветераном (раритет, лет 30 ему, не меньше). До этой точки с Ирита-Кая спускаться минут 20-30. Позади – трасса Ялта-Бахчисарай, прямо через дорогу – тропа на Истоки. Переходим ее и садимся обедать.

Обед за перевалом – отдельная “песня”. Капать таким противным моросящим осенним дождиком тогда стало совсем основательно. Растянули среди поваленных деревьев одно из пончо, вторым прикрыли рюкзаки, положенные на одно из поваленных деревьев. Под таким “шатром” получилось вполне уютно Посидели с полчасика и давай бегом в путь, хотелось побыстрее дойти, стать и начать просушиваться (мембранная одежда она как бы не промокает, но сырость через нее все равно ощущается, если она долго под дождем).

Видимость окружающих вершин-ориенторов – “0″, идем по приборам (то есть по компасу). Какое-то время (полчаса) дорога идет вверх (на север) и затем плавно-плавно поворачивает на запад.	Есть такие вот удивительные места. Важно было не закунять в этом тумане и не упасть в этой грязи, налипшей на ботинки по колена. Отчего идти стало не легче. Это место находится уже после исгиба 28-23 на запад, дорога как-бы вообще напоминающая нашу обычную лесную на этом участке – ровный рельеф и раздолбанные грузовиками ямы дороги. По идее в нормальную погоду на юге (справа от дороги) должен быть ориентир г. Мачу – напротив которой нужно было поворачивать резко направо-вниз по широкой дороге, ведущей на Мангуп, если идти прямо, дорога 21-2 выведет на т\с Гористое.
Туристов встретили много в этой постоянно идущей на спуск лесной мокроте. Вот, полюбуйтесь, еще одни “Ежи в тумане”.	Главная задача после поворота на дорогу, идущую на Мангуп (а не на Гористое) – не пропустить развилку на т\с Истоки. Ответвлений, которых нет на карте, там очень много именно на этом участке. В этом месте есть небольшая котловина, которую дорога обходит слева, в месте изгиба резко вправо-вверх уходит еще одна. Сначала она идет без маркера 10 мин и перед полянкой (обозначена на карте) появляется маркер. Затем вдоль посадки идем по полянке все время прямо и по идее так должны выйти на Истоки, но нас понесло направо…
А понесло нас вправо потому, что мы слепо доверились “совету” девочки в палатке на полянке ни в коем случае!!! не поворачивать налево с полянки (куда на самом деле шла наша дорога) и самое что обидно (и показательно), что мы по карте с ней это не обсудили и слепо пошли туда. Дорожка вправо оказалась не маркированной совсем и идущей почти все время на северо-восток первые полчаса… Затем она пошла вгору-вгору, начала обходить какие-то вершины по траверсу и тут до меня дошло, что это дорога, уходящая на восток на Путиловку, судя по рельефу мест на карте…И нам срочно надо было искать тропу сходящую резко на запад, чтобы попасть на Истоки.	Солнце уже начало заходить за горы, а мы все еще предполагали, когда же мы выйдем на дорогу, идущую на Истоки. Вышли с ошибочной грунтовки на полянку и увидели впереди скалы (Чардаклык, а вдали левее – г. Мангуп) и продолжение этой дороги, карабкающейся еще дальше на запад на какой-то полулысый склон (на фото справа). Я выбежал без рюкзака по дороге на этот склон на разведку, кстати заметив, что дождь уже не капает совсем и видны (слава Богу!) хоть некоторые ближние ориентиры-вершины. Эта дорога шла уверенно на восток и только, заметили с этой полянки развилку, ведущую влево на северо-запад и сделали ключевое решение (правильное!) не идти по главной, а прорываться с этой неверной тропы спускаясь с гор и забирая на запад.
	Дорожка пошла по еще большему уклону и еще западнее, в одном месте мы сошли на более нижнюю дорогу идущую как бы параллельно, но постепенно удаляясь от основной и… пришли в тупик на вырубку Прямо таки побежали на склон, возвращаться было некогда, на верхнюю дорогу. И через минут 20 ходьбы я услышал звук машины с той дороги, откуда мы только что пришли, шли лесники. Мы махали им за 20 м до машины ) Потому что любопытство разбирало, где же все-таки мы есть и правильно ли идем. Они остановились и подтвердили, что идем правильно, а они как раз в ту сторону едут. В итоге они еще нам сохранили полчаса спуска и подвезли 5 минут до резкого каменистого, вымотого водой желоба, дорогой это назвать нельзя, спускаясь по их указаниям с которого мы быстро выйдем на поле, рядом возле Истоков. Попрощались с ними, мне совесть не дала отпустить их с голыми руками, дал хоть 4 грн “на сигареты” (единственная пара мелких купюр, что остались) и быстро спустились по указанному пути. На фото место, где мы вышли на дорогу, ведущу на Мангуп. Мангуп – справа в тучах, т\с Истоки – 100 м слева.

Поставили палатку совсем рядом возле ручья, завтра предстоял ранний подъем, поэтому нужно было мыть посуду быстро, умываться и т.д.

Уже было почти темно, когда мы поставили палатку и снимать вечером не было возможности (вот только загадай заранее “что ж мы будем делать, когда прийдем раньше на стоянку”).

Попытались отмыть грязнующую обувь и брюки в роднике (получилось размазать и разъелозить эту грязь и глину по поверхности )), поели, переоделись в сухое и теплое, и на боковую

4 День, 01.05.07. т\с Истоки – балка Джан-Дере – поселок Хаджи-Сала.

Продолжительность перехода – 2 часа;
Протяженность маршрута ≈ 7км;
5.00-7.45 – подъем, завтрак, сбор;
7.45-9.45 – дорога до пос. Хаджи-Сала;
10.20 – встреча с Сидоренками.

Проснулись ооочень рано, в 5. Солнце только начало подниматься. Было еще очень холодно. Да и вообще эта стоянка была самая холодная (на “двери”, с внутренней стороны палатки, конденсат превратился в лед), возможно из-за вчерашнего похолодания.

Классический ракурс. Балка впереди – именно та, по которой мы должны были выйти на т\с, если бы так не глупонули и блуканули.	Дорога на Мангуп. Обустроеный родник (с татарскими надписями, достаточно старыми). За горами встает солнце и все начало просто паровать на глазах, трава, палатка, ноги, высунутые из палатки.
Наша стоянка на плоской полянке чуть выше родника.	Около 8 мы вышли на Мангуп.
Эта грунтовка (19) резко поворачивает направо (на север) с 23 (идти до этого поворота 20 мин), обходя Мангуп справа (с востока) и не поднимаясь на него (хотя этот подъем был бы как раз таки самым что ни на есть “туристическим” на Мангуп, который проходит мимо “кассы”). Дорога маркирована. Остальные (матрасники) заходят на Мангуп с севера (как мы этот раз, так как у нас там была встреча). В итоге дорога спускается через 30 мин ходьбы в балку Джан-Дере (идущую под скалами Чардаклык).	Прямо – балка Джен-Дере и 16 маршрут, слева – крайний восточный мыс Мангупа, справа – скалы Чардаклык. В далеке стена скал – г. Шулдин-Бурун, которая находится по другую сторону дороги от Мангупа. В этой горе с восточной стороны вырублен пещерный монастырь Шулдан. На въезде в Хаджи-Салу у нас как раз встреча, то есть нам нужно было прямо под эту гору. По балке – 45 мин ходьбы до поселка Хаджи-Сала.
Долгожданная встреча (на Мангупе мы были в 9.45, за 15 мин до встречи , но Сидоренки не поспевали к 10, как раз заказал в кафе напротив 4 хваленых крымских чебурека и начали кайфовать от позабытых на время благ цивилизации). Мангупское озеро у подножия горы Чардаклы-Баир.	Затем (перекусив уже керченскими харчами), пошли на подъем на Мангуп, предварительно обилетившись 4мя студенческими у татарина, ловящего всех идущих за рукав Мангупу, Чуфут-Кале, Ханскому дворцу и автомобильному вояжу с Сидоренками посвящена отдельная, но тоже очень интересная история.

В итоге мы были доставлены на место и вовремя, что несомненная заслуга для нас как новичков-пешеходов по Крыму.

Мы посмотрели Айпетринскую яйлу, Большой каньон Крыма, водопад Серебряные струи, лесистые горы Байдарского заповедника, “поплавали” в околомангупских лесах, поднабрались опыта в ориентировании по карте и компасу (впервые сей девайс так был востребован в условиях повышенной лесистости и закрытости троп и в тумане).

Да и вообще выросли физически (в первый раз тащить на себе целый день полноценно рюкзаки) и морально (выдержали неприятности).

…Короче мы Молодцы, честь нам и хвала! )

Александр Шевчук, Марина Шевчук © 2006

Краткое содержание всех серий

• 23.08.06. Керчь – Феодосия – Керчь.
• 24-26.08.06. Керчь – с.Золотое (Генеральские пляжи) – Керчь.
• 30.08.06. Керчь – Судак – Новый Свет – Судак – Керчь.

Справочная информация

• Город Судак.
• Природа и климат Судака.
• Генуэзские колонии в Северном Причерноморье.
• История города Судак. Генуэзская крепость.
• Так далеко от Генуи…
• Твердыня Судака.
• Новый Свет.
• Открывая Новый Свет.
• Новий Світ.

30.08.06. Керчь – Судак – Новый Свет – Судак – Керчь.
Время на маршруте: 7.00 – 23.30.

Купив за день билеты на рейсовый автобус Керчь – Судак (выезд в 7-8 утра), который тащится до Судак 3,5 часа (по расписанию, на деле получилось 2,40-3 часа), мы начали паковать рюкзак и готовить карты (для Судака и Нового света запаслись в Феодосии), фотик на последнюю в этом году крымскую поездку.

Интересная дорога начинаетя после Федосии, подъезжая к Коктебелю. Вокруг начинают возвышаться скальные невысокие (до 500м) горы, на промежутке дороги Коктебель – Судак вообще повышенный экстрим, дорога очень узкая и петляющая, вокруг очень густые заросли и овраги на фоне скал и гор. Громадный автобус типа Икарус разворачивается там с трудом. Юркнуть в одну из долин при неудачном повороте – нечего делать.

На автостанции в Судаке мы были около 11 утра. Погода все утро в этом районе была пасмурная и собиралось на дождь (в предыдущий день по всему Крыму прошел ураган).

По неизвестным местам предпочитаем ходить пешком и осматриваться. До Судакской крепости тоже решили идти пешком (30-40 мин. пути не спеша), не обращая внимания на рекомендации местного (вы что…туда 5 километров идти!).

Возле автостанции мимо проходит трасса, идущая на ЮБК в обход города. Нам же нужно было немного вернуться назад (откуда приехали) на дорогу, спускающуюся вниз в сам город Судак. Далее в конце города дорога продолжается до крепости, а затем – вдоль побережья, в пос. Новый свет.

Судакский автовокзал. Скалы и горы вокруг Судака (мне чем-то напоминают американские и мексиканские).	Вывески в провинциальных городах всегда радуют своей простотой и близостью к пролетариату.
Судак – город чрезвычайно неудобный с точки зрения передвижения по улицам. Очень тесно, улицы не расчитаны на такое количество машин и людей. Позади – мерия, а на горизонте – крепость.	Пройдя центральную часть города, места становится по-больше. Возле входа в ЛОК “Судак”. Приближаемся к крепости.
Особенность местного горного рельефа (рифовая и осадочная порода), скалы могут стоять обособленно.	ЛОК “Судак”, очень симпатичное место. Красивый парк, корпуса, рестораны и бизнес-центры (по крайней мере на карте).
В парке ЛОК “Судак”.
Судакская крепость и города Сокол (Новый свет) на фоне.	Крепость.
Судакское побережье.	Средневековая Европа в постсоветской Украине.

Подойдя к крепости вплотную, мы поставили себе задачу перекусить. Так как местный ресторан на нас произвел достаточно неприятное впечатление своей негибкостью меню (это не подают с тем, а то с этим), мы решили перекусить гибкими и доступными крымскими чебуреками с сыром и с мясом, запивая напитком тура соком “Садочок – Персик”

Входной билет для взрослого стоил в районе 10-15 грн. Народу в августе – тьма, тому, кто настроен походить там в задумчиво-медитативном состоянии, лучше приезжать в начале лета и осенью (но летняя природа, увы, уже будет не та)…

Недалекот от входа, на фоне второго яруса укреплений.	Крыша и стены водного резервуара.
Второй ярус обороны (со стороны моря).	Данная стена почти 100% реконструкция. Оригинальня и востановленая часть разделена красной полосой. На фоне – околосудакские горы.
У торговцев и полководцев Генуи губа была не дура для выбора места дислокации. 100% средиземноморские сабтропики.	Крепостная стена и древняя мечеть (20-е года XIII века), которая была в последствии использована генуезцами как католический храм, затем снова была мечетью, а с приходом Российской империи – православный собор-часовня.
В храме открыт музей крепости.
Подъем к консульскому замку крепости. Слева – смотровая площадка.	Возле смотровой площадки. Народ вокруг фоткается в костюмах, начиная от знойных гурий, заканчивая ксенами-варварами.
Взгляд со смотровой площадки на Судак.
2-й ярус обороны. Пару лет назад там даже был свободный проход на Дозорную (Девичью) башню, которая на самой вершине горы…	Вокруг собирается очередь, чтобы сфоткаться на фоне этого окошка. Внутри консульского замка.
На площадке возле замка.	Слева – Дозорная башня и безопасная дорога на неё, справа – гора Сокол.
На Дозорной башне.
Вид на Новый свет и дорогу от Судака.	Спуск к выходу.
Декорации для всяких костюмированных шоу, которые часто проходят на территории крепости.	Две башни – вход\выход.

Недалеко возле Генуезской крепости есть остановка маршрутки, идущей на Новый свет. Народа днем в августе в ней очень много. Втиснулись с трудом. С автовокзала в Судаке едет около 30 минут, до крепости 15-20. В принципе вполне реально пройтись пешком от крепости до Нового света даже в жару (места вокруг очень красивые). Люди, приезжающие в Судак и живущие там, ездят купаться в Новый свет.

Коротко о Новом свете (гр.”Парадизо” – рай). Лучшего моря и гор в одном месте в Крыму я еще не видел (как правило на ЮБК горы, конечно, в 2 раза выше, но находятся не так близко от моря). Новый свет – биосферный заказник, на территории заповедника растут такие виды, как можжевельник древовидный, колючий, сосна Станкевича (судакская). Гнездятся редкие птицы, есть змеи.

Из Новой Истории поселок славится тем, что князем Голициным здесь производились первые вина в империи. Его поселок посещали августейшие персоны и известнейшие личности (один из гротов назван именем певшего здесь Шаляпина, второе назване – “голицинский”).

Новосветская набережная. Маленький, аккуратненький и чистый городок. С замечательной природой.
Гора Сокол 472м. – самый высокий окаменелый коралловый риф в Крыму.	Зеленая бухта и гламурнейшие яхты и парусники в её водах.
На склонах горы Коба-Коя находится вход в заказник. Дальше дорога проходит по проложенной Голицином одноименной тропе.	На пути ко входу. Вид на Зеленую бухту, Новый свет и Сокол.
Карта голицинской тропы.	Неизвестного назначения, но интересная, конструкция с подвестным мостиком.
	Бухта Синяя (Разбойничья) на подходе к гроту Шаляпина.
Грот Голицина-Шаляпина. Ячейки в стенах для вина, которым князь угощал высоких гостей.
Гора Коба-Коя со стороны Синей бухты и грот внутри неё.	Синяя бухта и мыс Капчик.
На вершине мыса Капчик на фоне новосветских бухт.	Голубая бухта, царский пляж в бухте и фантастически красивые “клыки” горы Караул-Оба.
На мысе Кипчак. Слева – голубая, справа – синяя бухты. Прямо – можжевеловая роща и выход через нее с заказника.
Сквозной грот, прорезающий насквозь мыс Кипчак (длина 77м). Вход и выход.
На фоне царского пляжа. Быстрого пути для спуска не оказалось, спешили, в этот раз спускаться не стали.	Можжевеловая роща.
Виды из рощи на Синюю бухту.	Городская администрация Нового Света.
Предзакатные судакские горы, снятые с автовокзала. Уже без туч.

Места понравились очень. Хотим походить по местным горам и бухтах с рюкзаками и ночевкой.

Автобус шел без опозданий (быстрее чем по графику, всего около 3 часов). В Керчи мы были в 11 ночи.

Наверх

Видео (.mov)

• Судакская крепость. Смотровая площадка. 4mb
• Судакская крепость. Панорама с Консульского замка. 4mb
• Судакская крепость. На Консульском замке. 4mb
• Судакская крепость. На площадке возле Консульского замка. Панорама. 7mb
• Судакская крепость. Панорама на Дозорной башне. 7,5mb
• Новый свет. Панорама с мыса Кипчак. 5,5mb

Александр Шевчук, Марина Шевчук © 2006

Краткое содержание всех серий

• 30.08.06. Керчь – Феодосия – Керчь.
• 24-26.08.06. Керчь – с.Золотое (Генеральские пляжи) – Керчь.
• 23.08.06. Керчь – Судак – Новый свет – Судак – Керчь.

Справочная информация

• Город Керчь.
• Крымские Мальдивы

24-26.08.06. Керчь – с. Золотое (Генеральские пляжи) – Керчь. Время на маршруте: 2-е неполных суток.

Если едко спросить “а нафига вам было тащить с собой 74л и 64л рюкзаки со всякой всячиной через всю Украину, если вы жили на всем готовом под стационарной крышей???”, гордо и самодовольно отвечаем – “а затем! чтобы постоять дикарем несколько суток на Генеральских пляжах”.
Причем это была единственная причина, зачем мы тащили с собой далеко не самую легкую палатку Hannah Atol 2 весом 5,1 кг и 2 спальника Pinguin Savana – по 1,5 кг каждый (и все это добро заняло 80% моего рюкзака по объему). Не обращая внимания на кучу разного шмотья и обуви (одни только треккинговые ботинки Garmont сколько весят, слава богу на ногах были), запасенные на смену климата – среднегорье на субтропики, всяческие босоножки, штормовые куртки и брюки и т.д…

Но ночевка в комфорте ночью на морских “генералах” себя оправдывает (несмотря на дневное пекло днем за +30, вечером и ночью там очень прохладно).
Короче говоря, запланировали мы себе генералы и нам удалось туда вырваться всем семейством крымским (еще друзей прихватили) благодаря выходным в честь Дня Независимости Украины (крымчане совсем не празднуют и не уважают, не приятно, но правда, москали, короче).
Да будет всем торжественно извещено, что “Генеральские пляжи” заявлены, как участок туристического маршрута во всех местных буклетах, туда народ возят на автобусах (слава богу пляжи длинные и на наши бухты никто не покушался, дико и тихо).
Подготовка началась в праздничное утро, когда червь еще спал. Нам нужен был специальный – морской, для морской рыбалки (кефаль там плохо, но ловится). Недалеко от керченского горпляжа есть рукотворный заливчик, в который сбрасывают всякие нечистоты с коровников, а проницательные рыбаки на этом наживаются – собирая хорошо плодящегося там червя.

Полигон для добычи червя выглядел так.	А сам объект добычи – так. В воде на заднем фоне лежат кучи (нет, не те, что сбрасывают, те растекаются) нарытые рыбаками.
Способ добычи №1 (импровизированный рыбацкий индивидуальный), когда подчерпнутая со дна куча скидывается на опрокинутую резиновую лодку.	Способ добычи №2 (коллективный бессознательный), когда подчерпнутая куча несется к берегу (заходить в воду к лодке откзались, в виду новых босоножек Columbia на ногах).
На самом деле этот день (или место?) не выдался “червивым” и червя в кучах приходилось искать, долго присматриваясь.	Местный дэликатесс размером с копейку. Камчатский краб отдыхает.
Дэликатесс №2 – кифальечий. Он-то нам и нужен был…

Набрав с утреца морского червя и не забыв все наше туристическое шмотье, которе облегчает в полевых условиях жизнь, рванули на генералы.
По дороге нас настиг странного вида атмосферный эффект (похожий на формирующийся смерчь, здесь не редкость, уже в этом месте от такого спасались), некоторые женщины в машине разнервничались, кто знал, что такое надежная туристическая снаряга, был спокоен и успокаивал других. Но к вечеру небо очистилось.

Вот он – ужасный.	Багаж (основное в багажнике и салоне) и часть комманды, и оно – МОРЭ.
Обмен взглядами (розовый – новьё, купленное на днях).	Громадная саранча в преторианской броне, сидящая на стойке нашей палатки.
Лагерь в начинающемся закате, спининги на дежурстве (увы, все дни всухую).	В поисках дров (плавуна) вдоль бухт.
Скальная гряда между степью и бухтами.	Скалы и “наша” бухта.
В соседних бухтах. Они все как маленькие тропические лагуны (раньше местность была закрытым военным полигоном, отдыхали здесь только высшие чины, отсюда название – “генеральская”).

Вечером организовали праздничный ужин, обменялись впечатлениями и расползлись по палаткам.
Без интересных бесед не обошлось. Диалог с друзьми Сидоринко:

- “Саша, а ты мореходку заканчивал (местный морской ВУЗ)?”

- “Да нет, я вообще не отсюда”

- “А откуда?”

- “Из под Киева, а заканчивал Национальный авиационный университет”

- “А че тогда серьгу нацепил или ты экватор пересекал”

прифигевший ответ – “А причем тут серьга к мореходке и экватору? Я вообще музыкант роковый, имидж еще со школы (хаер, пирсинг)”

- “А у нас разрешено серьгу носить только тем, кто экватор пересекал”
Вот такие они загадочные и экзотичные эти крымчаки-моряки.
В палатке родителей еще до глубокой ночи не утихал хохот, там был организован карточный клуб с серьёзными ставкам – жменями ракушек. Победил сильнейший, кто в финальном хаосе смог у других отобрать больше ракушек хитростью и силой .

Я немного посидел, потом меня уморило, ушел спать (долго меня потом еще хохот и визги будили).

Ханская юрта, ханская жена и ханские пальцы .	Безрезультативная затея…
Море, романтика…
Рыба все не идет…	Зато моя второстепенная цель после моря и солнца, встретить побольше змей (тут их 3 вида: данный – водяной уж, желтобрюхий полоз и степная гадюка) и нафоткать их частично удалась. Утром и вечером они передвигаются с моря в камни, нужно очень осторожно, чтобы не спугнуть, их подкараулить (очень быстро прячутся и чутки даже издалека).
Лагерь, вид из бухты.	На дозоре.
Бухты. Вид на запад. В поисках вечерних змей.	Бухты. Вид на восток.
Лагерь готовится к ужину и сну.	Закат второго дня. Виды на Казантипский залив и г. Щелкино.

Гости уехали, не дождавшись вечера (они хардкорные рыбаки, к такому насмехательству со стороны рыбы не привыкшие)… А мы, перекусив, убежали быстрее снова на карточный вечер, сегодня и я играл (че только не было – и “Гава”, и “Трынька”, и “Дурень” и куча другой ерунды). Но самый сок – атмосфера, азарт с фонарями Petzl сдвинутыми куда-то к уху и криками типа “А у меня пентхауз (фуллхаус из покера)!”, или в другом варианте “У меня пакгауз (вариация снова о фуллхаус)!” или “А я собрал стричь (стрит, покер)!”. Короче говоря, прикалывались все, как могли
Понадрывали немного животы, пока мышцы лица могли еще сокращаться и улыбать лицо и пошли храпеть. Завтра решили пройтись по местным скалам (а я надеялся еще гадюку в степи найти).
Встали не слишком рано, но и еще не самая жара (все-таки отпуск)… Экипировались получше, все-таки идти по скалами и зарослям (ботинки, штаны), отчалили на радиальный выход.

Бухты со скал.	В этом ущелье видели народ пешеходников с экспедиционными рюкзаками (и тут не пусто).
Гребни бухт, врезающиеся в море. В шторм пляжи заливает до самих скал. На горизонте – Щелкино.	Только вперёд.
Еще вчера нас заинтересовали, что в этой скале есть ущелье.
	Лагерь и наша бухта. Вид сзади, со скал.
Местная экзотика. Богомол	Каменюка в майанском стиле.

Гадюк я там так и не нашел, ничего… Когда весной были, их тут кучи на камнях лежало.
Как решили раньше, нужно сделать пешеходный тур по генералам с рюкзаками, горелкой, палаткой, спальниками и т.д., чтобы прочувствовать всю дичь этих мест.
Будем готовиться с нетерпением.

На верх

Видео (.mov)

• Наша бухта, море и скалы (ленивый змей уползает в море, если заметите:).

Александр Шевчук,
Марина Шевчук
© 2006

Краткое содержание всех серий

• 23.08.06. Керчь – Феодосия – Керчь.
• 24-26.08.06. Керчь – с.Золотое (Генеральские пляжи) – Керчь.
• 30.08.06. Керчь – Судак – Новый Свет – Судак – Керчь.

Справочная информация

• Город Феодосия.
• Феодосия. Между Турцией и Россией.
• Феодосия. Греки и Генуэзцы.
• Генуэзские колонии в Северном Причерноморье.
• Генуезька фортеця в Феодосії, XIV ст.
• Картинная галерея Айвазовского, Айвазовский Иван Константинович, Работы Айвазовского
• Дом-музей А.Грина.
• Константин Богаевский. Галерея живописи, Богаевский.
• Волошин Максимилиан Александрович

Первой части “Отпуска 2006″ и безумному трансферу из Ивано-Франковска в Крым посвящен отдельный отчет – “Отчет о туристических походах по Свидовецкому хребту, Карпаты 12-18 августа 2006г.”

Нашей базой в крымском путешествии был дом родителей Марины в Керчи. 70% отпуска было проведено в Керчи – купались на местном горпляже, отдыхали дома и т.д. Вобщем ничего сверхнеобычного, чему бы стоило посвящать этот отчет и снабжать его отдельными фото (несколькими все-таки будет представлен город-герой Керчь).

С базы совершили 3 вылазки в места, представляющие туристический интерес – г. Феодосия, “Генеральские пляжи” на Азовском море Керченского полуострова, г. Судак и пгт. Новый Свет. О них в основном и пойдет в дальнейшем речь в этом отчёте.

23.08.06. Керчь – Феодосия – Керчь.
Время на маршруте: 09.00-21.00

За день раньше, купив билеты на керченском автовокзале на рейсовый автобус Керчь-Феодосия, мы начали паковать наши городские рюкзаки для поездки. Взяли основное – деньги, документы, карты, воду.

Если у нормального местного автомобилиста дорога занимает 1 час в среднем, то автобус тащился 2 – 2.20…

В 11 мы были в Кафе. Сразу же возле автовокзала приглядели симпатичный православный храм св. Екатерины, снимаем. Далее двигались по Федько минут 20, затем не выдержали скучной улицы, свернули к набережной, съели по пахлаве и дальше двигались вдоль железнодорожного полотна (знал бы Айвазовский, когда финансировал проект, во что превратится его город через 100 лет, ни зачто не строил бы её вдоль набережной). По пути к галерее Айвазовского по проспекту Ленина начинаются первые исторические памятники, наблюдаем симпатичные виллы состоятельных феодосийцев начала XX века – виллу “Стамболи”, “Милос” и “Виктория”, построенные в испано-мавританском, греческом и модерново-мавританском стиле соотвественно.

Храм св. Екатерины.	Вилла “Стамболи”.
Вилла “Милос”.
Вилла “Виктория”.

Направляясь прямиком в картинную галерею им. Авазовского, мы и не ждали, каким жестоким будет облом – дурацкий выходной день в основной галерее, вторник.

Но нас не ждал тотальный облом, так как в соседнем особняке, принадлежащем когда-то сестре художника, экспонируются его же работы на библейскую тему, работы его учеников, работы других художников феодосийского района – Богаевского и Волошина, а также известных голландских моренистов.

Мне лично очень понравилась экспозиция, несмотря на кучи народу в залах, тесноту и жлобоватость смотрителей. Марины голландцев и учеников впечатляли, а автобиографические и библейские темы мастера позволяли коснуться к его волшебному перу. Богаевский и Волошин интересно удивили способом подачи пейзажа и своеобразностью своего “киммерийского рисунка”.

Айвазовский (он же этнический армянин Айвазян), разводя руками: “Ну, что же, ребята, в другой раз…”.

В музее Грина перерыв.

Второстепенной целью после галереи в Феодосии для нас были исторические памятники – феодосийская цитадель и башня генуэзцев, старые армяские храмы и мечеть “Муфтий Джами” и пр. Почти все достопримечательности находились либо вне центра, либо вообще на окраине (цитадель). И это было очень хорошо, так как хаос проспекта Ленина не с чем сравнить, даже южнобережный отдыхает. Так как кроме узкости улиц и высокой плотности отдыхающих всех мастей и языков (русских больше всего) и тоговцев, загородивших последние свободные сантиметры своими палатками и лотками, тут еще добавлялась железная дорога и постоянно вываливающиеся на многострадальную набережнуюю новоприбывшие.

Словом, современный центр Феодосии произвел ужасное впечатление как город своим отсутствием комфорта на улицах. До ж\д вокзала включительно продолжалась такая каша и, несмотря на пекло, скупнуться даже не хотелось… Только убежать оттуда подальше. Также хочу заметить, что нормальных заведений типа харчевен в этом городе не сыскалось совсем, все лишь сойдут на роль барчиков-закусочных, с салатами под водку.

По дороге вон из центра мы наблюдали множество афиш о выставке экзотических тропических животных. Заинтересовались, зашли, и не зря. В тесной комнатушке местного ДК очень плотно расположились 3-4 десятка клеток с множеством интересной живности, начиная с обезьян, змей и черепах, заканчивая разного вида туканами и попугаями. Все животные достаточно ухоженные и не замученные. Им посвятили 30-40 минут обильного фотографирования, набрав больше половины феодосийских фоток именно там (выкладываю 3-ю часть).

	Небезызвестная всем “Шиншилла”.
	Основной ор в зале обеспечивали не обезьяны, нет, и не попугаи (спали), а туканы 3-х видов.
	Тропическая кукушка.
Хамелеон.	Игуана.

Дальше решили зайти в феодосийский “Музей древностей”, находящийся в соседнем доме по тому же проспекту Ленина. В нем хранятся экспонаты, начиная с боспорской эпохи колонизации эллинами Феодосии (гр. Theodosia – российские военные и политики после отвоевания Крыма у турков хитро решили уйти к исходному цивилизованному названию города, этим зачеркивая турецкую и генуэзскую историю), заканчивая экспонатами Второй Мировой войны (особенное впечатление произвела коллекция агит-плакатов того времени). Интересен краеведческий зал (особенно диорамы, посвященные флоре и фауне края).

Греческое наследии в дворике музея.

Музей со стороны проспекта Ленина.

Башня Константина находится в 5 минутах хода от ж\д вокзала в сторону от центра и относится к периоду Генуэзской колонизации города, тогда Кафа (это генуэзское название, тюрское – “кэфе”) была столицей Генуэзских колоний Крыма, вклющих, к слову, Генуэзскую цитадель Судака (которая сейчас находится в гораздо более привлекательном для туристов виде) и пр.

Башня Константина.

Далее невменяемый центр превращается в спокойный парковый район, где туристов-пляжников можно встретить очень редко, в основном местные. Идем по направлению к мысу “Карантин”, к цитадели. По ходу нам встречаются несколько интересных объектов.

Памятник войнам ВОВ.	Фонтан-мемориал Айвозовскому и ученикам.
	Памятник Вите Коробкову, местному мальчику герою-партизану. Мальчик рядом тоже хочет быть героем…
Порт занимает центральную часть городской бухты и, видно, неплохо живет…	Старая армянская церковь “Сурб-Саркис”, за моей спиной – могила Авазовского и его сестры.
Закрытая мечеть “Муфти Джами” (1638г.).	Местные жилые дома выглядят не менее колоритно даже по сравнению с памятниками старины.

На цитадель (14 век) выходим внезапно (по ул.Ленина), она достаточно сильно разрушена и теряется среди окружающих её домов, некоторые подходят вплотную к старым стенам (видимо, в целях экономии строительного камня). Внутри стен цитадели находится старая армянская церковь первомученика Стефана.

В общем производит сильное впечатление с одной стороны, с другой удручающее, так как вокруг много мусора и захаращена очень растительностью и окружающими постройками, а ведь история её куда ярче красавицы судакской крепости.

Генуэзская цитадель.
Башня Криско (Христа).
Башня Климента (Папы римского Климента VI, он финансировал укрепление).	Ворота цитадели.

Несмотря на все это, вокруг много туристов, цитадель находят и нещадно фоткают.

Назад идем по ул. Горького, более ближней к морю и прилегающей к порту. Договорились всретиться с Марининым папой на Золотом пляже (непосредственно курортная зона Феодосии и выезд из города), сели на маршрутку и немного его подождали на пляже, отмачивая ноги от городской пыли.

У “братьев славян” и тут своей бизнесс.	Коллекционирую курьёзные вывески, эта тоже порадовала. У клиента (от) “восточной кухни” раздуло живот…
Бульвар с клёнами-платанами.	Бювет, построенный Айвазовским, первый водопровод в городе.
Лучший местный “золотой” пляж. До керченской трассы – 10 метров.

Резюме – в общем Феодосия как исторический объект оставила только положительное впечатление – здесь пересеклись 4 великие культуры (эллины, генуэзцы, турки, русские) и все представлены своими памятниками, которые, кстати, в полном количестве нам не удалось просмотреть (купили буклет с более полными описанием уже на выезде из города). Приедем еще сюда обязательно (не в курортный разгар) посмотреть на основную галерею Айвазяна и для осмотра оставшихся генуэзских башен.

Наверх

Видео (.mov)

Александр Шевчук, Марина Шевчук © 2006

Краткое содержание всех серий

• 1 День, 12.08.06. Драгобрат – г.Жандармы – г.Близница – оз.Ивор – Драгобрат.
• 2 День, 13.08.06. Драгобрат – г.Стог – хр.Свидовецкий – хр.Апшинец – г.Догяска – оз.Догяска (Герашаска) – хр.Апшинец – г.Котел – полонына Менчул – г.Стог – Драгобрат.
• 3 День, 14.08.06. Драгобрат (разгрузочный – малина, черника).
• 4 День, 15.08.06. Драгобрат – г. Менчул – Драгобрат.
• 5 День, 16.08.06. Драгобрат – хр.Свидовецкий – полонына Татул – оз. Ворожеска (Ворожеське) – хр.Свидовецкий – Драгобрат.
• 6 День, 17.08.06. Драгобрат – хр.Свидовецкий – полонына Жандармы – оз. Ивор – траверс Близниц – Близница – траверс ур. Стрымческа – траверс хр.Свидовецкий с западной стороны (полоныны Флантус, Урда, Ярошевская) – хр.Свидовецкий – Драгобрат.
• 7 День, 18.08.06. День разгрузочный подготовительный к отъзду.
• 8 День, 19.08.06. Отъезд. Драгобрат – Ясиня – Ив.Франковск – Симферополь.

Справочная информация (укр.)

• Карпаты
• Карпатські гори
• Хребет Свидовець, Свидовець
• г. Близниці, 1882 м., Гора Близниця – Рахів.
• г. Котел, 1771 м.
• г. Жандармы, 1763 м.
• г. Догяска, 1762 м.
• г. Стог, 1704 м.
• оз. Драгобратське (Ивор), 1600 м.
• оз. Герешаска (Догяска), 1577 м.
• оз. Апшинець, 1487 м.
• оз. Ворожеська, 1460 м.

1 День, 12.08.06. Драгобрат – г.Жандармы – г.Близница – оз.Ивор – Драгобрат.
Время на маршруте: 15.00-19.10

После переездов поездом Киев-Ив.Франковск и маршрутным автобусом Ив.Франковск-Ясиня (2-2.5 часа) мы были в поселке Ясиня – ближайший оплот цивилизации возле курорта Драгобрат (последний станет нашей каждодневной точкой отправления и прибытия, ночлегом, убежищем). В Ив.Франковске на вокзале (жд и авто совмещен) обязательно купите билет на маршуртку (в маршрутке оплатить не надейтесь). Киевский поезд пришел в 8.11 и нам пришлось ждать до 9.50, чтобы уехать маршруткой в Ясиня, они там ходят через несколько часов строго по графику.

Надо сказать, что к Драгобрату (лыжный курорт с базами на высоте 1400-1700м.н.м.) не ходит никакой рейсовый транспорт и туда нужно добираться самостоятельно. Существует грунтовая дорога, по словам местных доступная только транспорту повышенной проходимости (они ездят на ГАЗ-66 и на УАЗ). Мы заказывали транспорт, бронируя номер (в одну сторону 80-100 грн. за машину).

«Котедж Звіздарюка»

Ми жили в пристройке-сауне (на предыдущем фото справа от главного коттеджа видно его крышу). Там на втором этаже построили 2 комнаты «люкс».

Дорога с Ясиней на полоныну Драгобрат занимает около 30-40 мин. В 12 с копейками мы были на месте. В 14.00, позавтракав и переодевшись, мы пошли на Близницы. От нашего коттеджа («Хата звіздарюка (или Звіздаря)», «Пролісок») в 5 минутах ходу наверх находится грунтовая дорога, которая после 40 минут спокойного ходу в гору с поеданием черники приведет на Свидовецкий хребет (посреди дороги на хребет есть ответвление налево, которое проходит по траверсу горы и заходит на хребет на Близницы).

Вид на курорт «Драгобрат» с подъема на Свидовецкий хребет	На Свидовецком хребте. Внизу Драгобрат, за Мариной г.Менчул, правее Марины виднеется дорога с курорта на хребет, на самом заднем фоне – хребет Горганы.
Дорога по хребту петляет, то поднимаясь, то отпускаясь.	Вид с г.«Жандармы» на г.«Близницы»

При подъеме с Драгобрата на хребет мы выходим на разветвление тропы, налево (юго-восток) – Жандармы, Близница; направо (северо-запад) – Стог, Котел, Догяска.

В первый день мы пошли налево. Грунтовая дорога переходит в тропу, по которой мы выходим на Жандармы (3 скалистых пирамидальных выступа), а затем и на Близницу.

На хребте почти всегда ветрено с северо-западной стороны (понадобится штормовая одежда), и при ярком солнце все открытые части тела у нас обгорали очень быстро.

С хребта и особенно с вершин открываются виды на Горганы (на востоке и на севере) и Черногоры (на юго-востоке) – хорошо видны только Петрос и Говерла, остальные – только верхушки да и только с юга хребта, отлично видно гору Менчул – восток, напротив горы Драгобрат. На западе видны поросшие лесом более низкие хребты. Во все стороны – горы, сколько хватает глаз.

Вид на оз.«Ивор» с «Жандармов».	На «Близнице»
На «Близнице»

Назад возаращаемся другим путем (сверху присмотрели озеро – на картах Ивор или Драгобратское), с Близницы есть резкий спуск на восточный склон хребта к озеру, от озера идет хорошая тропа вдоль хребта, ведущая на Драгобрат (каждый день местные чабаны гоняют там стада лошадей и баранов), это её мы видели, поднимаясь на хребет.

«Жандармы» – не только географическое название горы в Карпатах, но еще её своеобразный пирамидальный тип вершин.	Спуск с «Близниц» на озеро и начало дороги на Драгобрат вдоль хребта (сначала очень резкий и каменистый)
У озера «Ивор»	Вид с озера на «Близницу» и тропу с неё
Дорога вдоль хребта на Драгобрат

Наверх

2 День, 13.08.06. Драгобрат – г.Стог – хр.Свидовецкий – хр.Апшинец – г.Догяска – оз.Догяска (Герашаска) – хр.Апшинец – г.Котел – полонина Менчул – г.Стог – Драгобрат.
Время на маршруте: 10.15-19.40

Поднимались на Свидовецкий хребет, как и вчера – немного вверх за котеджем через окончание леса, а потом по грунтовке через вырубку вверх на хребет. В этот раз на хребте свернули направо – на Стог.

Подъем на г.«Стог», было очень ветрено и достаточно прохладно

Стог – большая конусовидная гора с медленным подъемом средней крутизны. Через полчаса, включая все переодевания, были на вершине (на хребте порывистый сильный ветер и грозовая облачность). С неё обозревается южная часть хребта (Жандармы, Близницы), восточные Горганы, очень красивая полонына Менчул (образованная вершинами Менчул, Стог и Котел).

На «Стогe»

Назад решили идти именно через неё, минуя хребет и поднимаясь на Котёл, а затем спускаясь с него в полоныну Менчул, проходя по полоныне и траверсуя Стог, выходя с другой стороны Стога на полоныну Драгобрат.

Спуск с на хребет «Стога», справа та самая полонына	Вид на полоныну «Менчул» (Менчил), спереди г.«Котёл»
На плече «Стога» решили поднабрать чернички

Дальше движемся по хребту, сходя с грунтовки на тропинки для того, чтобы зайти на вершины между Стогом и Котлом. Сам Котёл обходим слева, сходя снова на грунтовку (решили на обратной дороге идти через него).

Грунтовка (основная дорога маршрута) идет мимо г. «Котёл»

Проходит все время вдоль «блюдца», в ложбине слева – цель дня, озеро «Герашаска»

С дороги между Котлом и Догяской открывается вид на полоныну Татул с озером Ворожеска (Ворожецьке) – на самом деле там цепь озёр, впадающих одно в другое, а затем в реку Апшинец (туда решили зайти в один из следующих дней – так как с Котла приметили самое большое озеро, с дороги не видно, и 2 снежника, не видели еще в Карпатах снега зимой!, был до этого на Пикуе и Чорногорах.

Виды на полоныну «Татул» в этом месте, сзади – дорога на «Котёл», по которой мы пойдем на него на обратном пути	Но сначала на озеро «Герешаска» – в блюдце слева
Вид на озера полоныны «Татул» – «Ворожеска», позади хребет Горганы

Дальше двигаемся по дороге на озеро Герашаска (Догяска), на само озеро решили не заходить (туристы с музыкой на машине и гулянка), пошли на дорогу, ведущую на верх хребта Ашпинец, Догяску и Татаруку. С северного склона понаблюдали озеро Апшинец и гору Татаруку (с нее народ через Черную Тису ходит на Горганы), южные Горганы. Затем шли по хребту в направлении к вершине Догяски по южному склону хребта Апшинец, спустившись в небольшую складку, перекусили, понаблюдали весь Свидовецкий хребет аж до Близниц. Затем пошли в обратном направлении вплоть до Котла.

Вид на озера «Апшинец» с одноименного хребта и на продолжение Свидовецкого хреба – г.Татарука, г.Унгаряска, г.Темпа.	Вид на Свидовецкий хребет с хребта Апшинец, позади Петрос и Говерла.
Озеро «Герашаска» и Свидовецкий хребет. Вид с хр.Апшинец

В месте, где дорога начинает обходить Котёл и идет вдоль обрыва полоныны Татул, с нее на Котёл уходит резкий подъем. Через полчаса, медленно поднимаясь, мы вышли на Котел и довольно продолжительный хребет, где находится вершина.

С хребта мы и приметили большое озеро на полоныне Татул и 2 снежника!

Подъем на г.«Котёл», на заднем фоне по центру «блюдце» оз.«Герашаска», справа – полонына «Татул» с озерами	Озеро полоныны и снежники – следующая цель
На г.«Котёл». Слева – полонына «Татул», справа – полонына «Менчул», через которую, спускаясь с Котла и обходя по возможности Стог, мы возвращаемся на Базу

Далее шли в поисках спуска с Котла, увидели лишь дорогу, идущую через сараи и вдоль северного склона Менчула в поселок Черная Тиса. Решили не делать крюк через эту дорогу в надежде, что встретится в лесу дорожка, огибающая Менчул с нужной (западной) стороны.

Спуск с Котла. Не найдя нормальной тропы пришлось пробираться так

Мы начали стремительный резкий спуск вниз к долине с небольшим озером, иногда пробираясь через заросли можевельника и горной сосны (стланец). Нужно сказать, что ходить по стланцу неудобно (и даже очень, заметили еще на Черногоре). Дальше, максимально стараясь не спускаться низко, в долине шли по самой высокой её части, через озеро и речушку, стекающую с хребта. В долине встретили выпасающихся лошадей и пастуха чуть дальше, у которого проконсультировались насчет существования тропы в обход Стога, он указал направление.

Горное озеро

Горные кони. Мы шли напрямую через долину по направлению на Стог

С полчаса мы шли по хорошо утоптанной пастушьей тропе, затем подошли к резкому подъему на Стог, где тропа теряется в траве. Скажем, что по скользкой высокой траве достаточно трудно подниматься по безждорожью на гору, устали как собаки. На самый пик горы подниматься не было смысла, и мы обходили ее по траверсу близко к вершине.

Подъем на Стог

Выйдя на юговосточный склон Стога, мы начали спуск на полоныну Драгобрат вдоль подъемника и лыжной трассы, ведущей к турбазе «Драгобрат».

На «Стоге» со стороны Драгобрата

Наверх

3 День, 14.08.06. Драгобрат (разгрузочный – малина, черника).

В этот день решили отдохнуть, так как устали от 2-х первых (я натер ноги, ботинки Garmont хороши, но не чешки, надо сказать). Спустились чуть ниже с полоныны Драгобрат в лес, поели малины и черники. Востановили силы.

Карпатский лес среднегорья. Вид «изнутри».
Уникальное карпатское зверьё	«Горные» коровы (так пасутся «Милки»)

На верх

4 День, 15.08.06. Драгобрат – г. Менчул – Драгобрат.
Время на маршруте: 10.30-16.40

Использовали и этот день как разгрузочный, решили пойти на невысокую, но живописную гору Менчул, на которую открывается замечательный вид с Драгобрата.

Дорога (накатанная, грунтовая) на Менчул идет вдоль пастушьих сараев и проходит по западному плечу Драгобрата, переходящему в восточное плечо Менчула. Почти все время идет в лесной полосе (смереки, смешанный лес, сосна), затем приводит на вырубку, где разрослись малинники.

Дорога на г.Менчул через лес.	Дорога на г.Менчул (проходим вырубку). Сзади Близницы.
Дорога на г.Менчул почти все время проходит через лес, ближе к вершине выходит на безлесые вырубки	С вырубок открывается вид на смт.Ясиня и Черногорский хребет со сверхпопулярными г.Петрос и г.Говерла
А тем временем с запада (с хр.Свидовец) надвигался дождь	На подступах к вершины г.Менчул. Вся гора – сплошной смерековый лес
Последняя открытая для обзора площадка почти на самой вершине. Спереди – хр.Свидовец, и коттеджи Драгобрата, внизу дорожка на Менчул
Так выглядит вершина г.Менчул. Чем-то напоминает дольмены неолита.	Так выглядит вершина г.Менчул. С восточной стороны могло быть видно хр.Горганы достаточно близко.
Дождь все-таки дотянулся до нас. Поедание малины и черники на фоне вершины г.Менчул.	Пришлось залесть в пончо. Гордый «горный пастух» на фоне заоблачной Черногоры.

В малиннике заметил змею (местные предупреждали, что в малине водятся) – гадюка, с типичными анатомическими признаками, интересно, что медного цвета (хотя бывают и абсолютно черными). Далее дорога шла по склону так, что открывался отличный вид на Говерлу и Петрос (справа), а затем перешла в узкую тропку.

Поднялись на вершину Менчула, оттуда, собственно, ничего не видно, полностью заросшая смереками.

Возвращались той же дорогой, обращая внимание на грибы, пошел слух, что белые начали появляться (нашли польский).

Наверх

5 День, 16.08.06. Драгобрат – хр.Свидовецкий – полонына Татул – оз. Ворожеска (Ворожеське) – хр.Свидовецкий – Драгобрат
Время на маршруте: 10.30-19.00

Так каждое ясное и теплое утро выглядел туман над смт.Ясиня с Драгобрата.

К озеру и снежнику на полоныне Татул шли сначала точно также, как к озеру Герашаске – вправо после подъема с Драгобрата (теперь уже по траверсу Стога по грунтовке), потом по той же грунтовке по хребту, траверсуя Котёл. Затем на вторую, явно выступающую вершину после Котла, начали подъем, так как заметили, осматривая полоныну с дороги, спуск вниз с её плеча.

Дорога на вершину и вниз на полоныну идет местами через можжевельник по вполне различимой и вменяемой тропе. Правда в нескольких местах с неё уходят шальные и крутые тропы (на одну из которых мы свернули, не выдержав, за что были наказаны подъемом назад). Спустились в долину, побалдели (и круто обгорели за час) возле самого большого озера, потом спустились к нижним, вернулись, чтобы пощупать летний снежник в Карпатах.

Снова подъем на хребет. В этот день было настолько солнечно и ясно, что все открытые части тела (особенно кисти и носы) обгорели как нигде в Крыму.
Вид на полоныну Менчул	Как и несколько дней назад идем на север по хребту – в сторону оз.Герашаска
В районе дороги, где открывается вид на полоныну Татул, начали поиск места для спуска на полоныну	Спуск нашелся за следующей после цирка вершиной (по вершине растет можжевельник и дорога петляет по нему)
Отсюда открываются потрясные виды на южные отроги хр. Гограны
А вот они – Ворожецкие озера со снежниками даже летом
У озер. Наиболее обгорели именно здесь на все последующие дни вперед (за 40 минут!!!).
На снежнике

Заметили отходящую от большого снежника дорожку к склонам следующей за Котлом вершины (там был малый снежник), думали не возвращаться, не делая крюк через вторую вершину, а сразу подняться по ближней к Котлу. Но не сложилось. Тропы там горцы еще не проложили (крутовато все-таки) и дорога вела просто на полоныну под вершиной. Пришлось возвращаться на хребет точно так, как и спускались.

По хребту возратились уже известной дорогой без приключений.

Идем на подъем. Носы уже заклеены всем, чем можно.

Дорожка петляет по самой кромке хребта. Позади – Горганы.

Наверх

6 День, 17.08.06. Драгобрат – хр.Свидовецкий – полонына Жандармы – оз. Ивор – траверс Близниц – Близница – траверс ур. Стрымческа – траверс хр.Свидовецкий с западной стороны (полоныны Флантус, Урда, Ярошевская) – хр.Свидовецкий – Драгобрат
Время на маршруте: 10.50-20.00

Главной целью дня был водопад Трофянец. Шли к нему вдоль хребта (как в первый день возвращались с Близницы). Затем хотели по траверсу обойти хребет до точки, где вытекает водопад, но тропа пошла вниз в долину. По лесу блудить не хотелось, плюс неизвестно в каком состоянии был водопад в это время и будет ли его видно с полоныны. Решили возвращаться и подняться на хребет через резкий подъем с озера Ивор на Близницу (спускались сюдой же к озеру в первый день).

Траверсуем хребет Свидовец по направлению к Близницам	Под Близницей. Оз. Ивор внизу
Горные лошадки	Горные бараны
Дальше дорожка цепляется за склоны урочища Стрымческа	Цирк урочища
Подъем на Близницу с озера будет посложнее, чем с хребта	Позади Жандармы и вид на хребет
На выступающем «клыке» внизу народ очень любит фоткаться	Держим курс на спуск к малой Близнице
Держим курс на спуск к малой Близнице
Дороги через полоныны Флавантуч и Урда
Горная река	Вид на Урду
Еще реки

Запыхались и ужарились, решили не идти, переваливая следующие вершины на водопад, а траверсовать Близницы по направлению к Малой Близнице и оттуда спуститься на хорошую грунтовую дорогу, обходящую хребет по западной стороне через полоныны Флантус и Урда.

Надо заметить, что не зря мы так решили (даром, что это сильная потеря высоты, которую потом нужно будет компенсировать, чтобы возле Стога хребет перевалить и выйти к Драгобрату, к тому же приличный крюк по сравнению с прямой дорогой по хребту по вершинам). Но места там интересные. Во-первых, лиственный, совершенно отличный от западных склонов, лес, во-вторых, кучи рек сбегающих, аки водопады с Жандаромов и Близницы, а также черезвычайно черничные места (местные селяне именно там коллективно и хозяйски пасутся со специальными тех-приспособами). Еще как бонус – хорошие виды на Черногоры (до Петроса с юга Свидовца рукой подать), и еще бог знает на какие хребты, стоящие более высокой стеной, чем Черногоры, еще южнее (надо полагать, румынские Карпаты).

Подойдя к полоныне Урда и пройдя какие-то постройки, похожие на горный колхоз, мы повернули к Стогу и начали набирать высоту. В одном из мест дорога расходится (одна идет выше, вторая вдоль реки, мы выбрали вторую). Проходя вдоль реки мы вышли на пересечение дорог, одна из которых точно шла в обход Стога на хребет и на спуск к Драгобрату. Оттуда выбрались без проблем.

Наверх

7 День, 18.08.06. День разгрузочный подготовительный к отъзду.

Набрали 2л черники и нашли несколько белых грибов, которые вот-вот начали появляться. Один из которых огромный (летний).

Всё – недалеко от полоныны Драгобрат, ниже в лесу.

Первые «белые»	Процесс разделки для подсушки
Вот он – красавец

На верх

8 День, 19.08.06. Отъезд. Драгобрат – Ясиня – Ив.Франковск – Симферополь.

Вечером собрали рюкзаки и легли пораньше спать, в 4.30 – подъем, 5 утра – выезд, 40 минут езды – до Ясиней, в 6.30 – маршрутка, в 9 должны были быть в Франковске, иначе бы пришлось ехать проходной маршруткой в 7 с копейками (с рюкзаками неудобно) или в 9 с копейками (но получалось, что мы за 40 минут до отбытия были бы во Франковске, а нужно было позавтракать и купить еды в поезд). Всю ночь не спалось, сознание на грани сна, чутко, чтобы не проспать. Как выяснилось позже, у хозяйки Марии было то же самое (нервничала, чтобы не проспать, даже снились кошмары, что проспала).

Проснулись быстренько, привели себя сонных в порядок, быстренько сбегали перекусили. Заплатили за все бонусы-перекусы, которые нам любезно предоставляла хозяка для наших радиалок. Получили пламенное приглашение посещать еще Звиздаря при случае, обоюдно довольные распрощались с Марией, сели в Газ-66 вызванного хозяйкой водителя. Кинули последний взгляд на предрассветные Петрос, Говерлу и Свидовец. Поехали.

Водитель оказался веселый и разговорчивый, сказал, что перед выездом на Драгобрат у него как раз отказало наружное освещение (фары), он их давно не проверял…Говорил, не было нужды раньше в них, никакие маньяки так рано не выезжают (почти все едут на Киевский поезд, он вечерний, с Ив.Франковска в Крым едут только свои на моря, либо совсем уж маньяки, кому гор мало – это мы!).

Но уже светало, он без труда выкручивал баранку на серпантине, так как напамять знал всю дорогу. Говорит, веселье – это зимой, когда дорожная колея превращается в “трамвайную”, когда автомобиль как на рельсах катится. Если морозы или снегопады, тогда вообще ужас, машина глохнет. А самый пик как раз у них Новый год и майские праздники, это все-таки лыжный курорт.

В Ясинях были вовремя. Попрощались с водителем, заплатили 80 грн. И сели на маршрутку. Из Ясиней не видно вообще никаких гор (по крайне мере из тех точек, где мы были), село лежит между холмов, которые все закрывают, а с одной стороны же основной маршрут на Петрос, Черногоры, с другой – Свидовец…

В дороге были 2,5 часов, в Надворной возле дороги как раз проезжали горящий магазин – мрачное зрелище – который пытались тушить пожарные. Кроме гор вокруг да и пожара больше никаких приключений в дороге.

В Ивано-Франковске вышли в центр, как и в прошлом году, сдали рюкзаки перед этим в камеру хранения на ж\д вокзале, подождали пока откроется пиццерия (в прошлом году её не было), перекусили, купили в поезд колбас, сыров, хлеба, погуляли и пошли назад.

Ивано-Франковск глазами пробегающего туриста.

Сели в этот безумный поезд, изначально определили его так потому, что едет еще дольше, чем Киев-Керчь, 1,5 суток! Но оказался она даже безумней, чем предполагалось раньше, во-первых, дикие дети Ив.Франковщины, едущие на море и орущие, во-вторых 20-го утром произошло очередное ежегодное ЧП в Новобогдановке (от жары начали взрываться артиллерийские снаряды на складе)! А мы как раз мимо этого села должны были проезжать… Кто ехал в Запорожье, того высадили на одной из станций в 7 утра, кто в Крым – оттягивали в обратном направлении к развилке на Николаев и повезли другим путем. Причем из-за непредусмотренной перетряски маршрутов, возникшей из-за этих, мягко говоря, отмороженных военных, мы были в 21.00 только в Джанкое, вместо того, чтобы быть в 17-18 в Симферополе, останавливаясь на каждой развилке, чтобы пропустить другие несчастливые и безумные поезда.

Слава богу, договорились с Мариниными родителями, чтобы они нас аж из Керчи перехватили в Джанкое, не теряя времени. Потому что сами бы мы с ночного Симферополя ничем бы в тот же день до Керчи не доехали (а изначально планировали уехать до 19 маршруткой или автобусом до Керчи).

Короче говоря, с трансфером через всю Украину из Ив.Франковска до Джанкоя нам сильно не повезло (кроме невезухи в Новобогдановке поезд ехал через всю Украину, подъезжая почти аж под Киев, через Мироновку).

Но ощущения, полученные от Карпат, и ожидание новых приключений по морю и горам Крыма все сглаживали.

Наверх

Видео (.mov)

• 2 День, 12.08.06. Спуск со Стога. 4mb
• 2 День, 13.08.06. г.Догяска – оз.Догяска (Герашаска). Привал – чай, печенье. 4mb
• 2 День, 13.08.06. Панорамный обзор с хр.Апшинец. 3,6mb
• 4 День, 15.08.06. Подъем на г. Менчул. 3,6m
• 5 День, 16.08.06. хр.Свидовецкий, полонына Ярошевская, звенящие колокольчики баранов. 2mb
• 5 День, 16.08.06. хр.Свидовецкий, полонына Менчул. 2mb
• 5 День, 16.08.06. хр.Свидовецкий, панорамный обзор. 4mb

Александр Шевчук, Марина Шевчук © 2006